Well, in our opinion Brazil is not a cycling destination, at least the part in the South we have biked. There is lots of traffic, aggressive drivers and a not very friendly attitude to people like us, homeless, nomads, moving from place to place. The landscape is nice, with green hills, continuous up and downs, never flat...it seems nice but with so much traffic you cannot enjoy.

Brazil is supposed to be among the top 5 economies in the world. However for us it seems to be the poorest country we have visited in the last 4 years. Ok, we do not measure richness by GDP or % of growth but by the happiness and welcoming of the locals towards foreigners.

Here are some examples to summarize life in Brazil based on our experience in the last 6 weeks in this country. Sorry, if it sounds too negative, it is not a general statement for the whole country but it is what we saw on a daily basis during our stay: People do not look at the eyes to greet each other, they do not even say “Bon dia” (if you do so, they look strange at you). It is a country with so many ethnics but still very racist: many times they asked me if I am a Bolivian fearing that I could be a drug dealer. Yes, huge fear to strangers, 2 people by bicycle who do not fit in their mental scheme and automatically they see us as “stranger and dangerous”.

We were denied many times to pitch the tent, giving stupid excuses and trying to get rid of us. It is the first time we felt that if something bad happened the locals were not going to help “the 2 strangers”. We wonder why the people have changed so much from the other countries in South America. Brazil seems like a continent apart, indeed the locals are proud about being Brazilian, most of them have never travelled outside and they probably think there are no other countries outside. This leads to a very racist attitude: if you are not from “the group=Brazil” you are not welcome.

We saw continuously signs of a sick society: people driven by money, consuming and consuming, huge poverty on the streets, the biggest gap between poor and rich we have seen since for long time. The welcoming by the locals was artificial; people seemed only to be interested in “how do you finance your travel”, the social values have disappeared. We have no idea where Brazil is heading to, probably it will keep the huge growth rates but for us it is the poorest country in South America in terms of humanity.

Fortunately, Brazil is not that bad. Rio is a very beautiful city blessed by its prime location between hills and next to the sea. We also had very good meetings with warmshower members like JP-Evelyn, Iracema-Silvia and Thomas and his family, a friend I did not see for 6 years. It was great to share time with all of you!

Finally the flight was waiting for us and after 11hours we landed in Barcelona where my sister was waiting to give us a huge welcome!!

RIO DE JANEIRO AND ITS FAMOUS 'PAO DE AÇUCAR'

RIO DE JANEIRO AND ITS FAMOUS 'PAIN DE SUCRE'

Dernier troncon: on quitte les chutes Iguazu à destination de Sao Paulo, quelques 1’100km redoutés! Non pas pour la distance ni pour la difficulté (pourtant le profil du terrain est rempli de challenges permanents – montées-descentes, le plat est quasi inexistant) mais pour le type de route – que dis-je autoroute - et son trafic dense où les chauffeurs de poids lourds tout comme les automobilistes ne donnent aucune considération aux pauvres cyclistes que nous représentons – mais alors ZERO!

On organise notre survie, roulons sur la bande d’arrêt d’urgence, l’exercice se voit sans aucun intérêt, mais a pour avantage de nous garder en vie. Le problème commence lorsque cette dernière disparait pour donner place a une deuxième voire troisième voie lors des montées. On se voit donc obligés de traverser toutes les lignes et poursuivre à contre-trafic sur la bande d’arrêt d’urgence opposée.

Le paysage n'est pourtant pas moche, la chaleur est supportable, on dégotte des douches facilement et, à souligner, partout (station essence, restaurant, cafétaria...) là où les chauffeurs de camion font escale. 

  Le meilleur spot de camping trouvé pendant ces 13 jours de vélo:

un terrain de foot!

  Autoroutes et camions - passage du tropique du Capricorne

Un autre exercice de taille est de se trouver un endroit pour planter la tente!  Après 4 ans à voyager en vélo, on compte sur une main les fois ou l’on nous a refusé le “prêt” de 4m2 de terrain pour y passer la nuit. Que ce soit chez des particuliers, fermes, églises, pompiers…, en principe le voyageur cycliste attire la sympathie,  sauf ici au Brésil! 9x de suite en une soirée on nous refusera un endroit pourtant demandé dans un mini-village où l’espace vert ne manque pas. Visiblement on effraye les Brésiliens pour ne pas être justement Brésiliens. Y aurait-il un brin de racisme? Certainement! Voilà que l’on vous affiche notre pauvre vision de ce pays et ses habitants antipathiques, on ose espérer que cela concerne seulement le Sud – partie la plus développée du pays.

Qu’à cela ne tienne, on se débrouille et on survit une fois de plus pour la phase nocturne aussi: si demander autorisation se révèle un échec assuré, on décide de s’octroyer des endroits sans autorisation et pour ce, on plante donc notre tente derrière de petites chapelles abandonnées, terrain de football ou dans des endroits ou le “nomade motorisé” y est convié – c’est à dire – les stations essences gigantesques. Cette solution se révèle un peu bruyante et pas le top du top pour poser une tente sur un parking lorsqu’il pleut. Pour avantage on notera les commodités suivantes: douches chaudes gratuites et WC super propres, eau bouillante a disposition pour le café matinal tout comme de l’eau potable fraîche pour remplir les bidons de vélo, un signal WIFI pour checker les emails, bref, ces lieux deviennent pour nous comme des hôtels.

13 jours plus tard, l’épreuve ultime se présente à nous: entrer dans la méga cité de Sao Paulo et ses 20 millions d’habitants, rien que ca! On se souvient du trafic du Caire, Tokyo, Osaka, Pekin, Bogota, Quito, La Paz, Buenos Aires et on se dit que ca devrait passer, une fois de plus…

La réalité: les voies semblent se multiplier au fur et à mesure de notre rapprochement de la ville, 2 puis 3 puis 4 et ainsi de suite jusqu’a être bordés de 10 voies et un nombre impressionnant de poids lourds et voitures nous frôlant à toute allure. Le problème le plus redouté étant les entrées et sorties d’autoroutes où évidemment personne ne nous considère et où l’on se voit obligés d’attendre parfois 5 bonnes minutes pour enfin avoir 2 secondes pour traverser la voie entre 2 voitures entrant plein gaz!

Un rythme de malade, une odeur nauséabonde nous faisant lever le nez du guidon – tient on traverserait quelques “favelas” (réptuées dangereuses) et après 4 heures et demie, nous voilà enfin dans la ville ou le piéton réapparait et de ce fait pouvons rouler sur les trottoirs.

On s’offre quelques pâtisseries, se félicitons d’être toujours en vie et on se jure de ne pas pousser la chansonnette jusqu’a Rio de Janeiro. Oh non!

  Avenida Paulista - Business Centre

  'Pasteles' - rectangles fourrés et frits

  Centro - Cathedrale de Sé

Quartier Bohèmien - Vila Madalena

Pieds a terre, Chotine et Kakarbita ont rempli leur mission Sud-Américaine haut la main, repos pour elles tout comme pour nos jambes. On décide donc de faire un saut a l’immanquable Rio, ses plages, et vues mythiques au côté du Christ en version aller-retour en bus.

  Vue depuis ses épaules

  Plage mythique de Copacabana

et celle d'Ipanema 

  Centro

  Arcos de Lapa

  Favela

Merci a Iracema & Silvia - bel accueil sur les hauts de Rio! 

De retour sur Sao Paulo, l’exercice paquetage de vélo et se rendre à l’aéroport avec nos passés 100kg de bagages s’opère (un énorme merci a Denise!!), le check-in est a la hauteur de la réputation de la compagnie aérienne - pour ne pas la citer, Singapore Airline - le décollage est doux tout comme l’atterrissage, accueillis que nous sommes par Edurne, la soeur de Joseba: Barcelona nous voilà, que c’est bon et facile de se retrouver en terrain connu…

Merci a Thomas - ami d'études de Joseba - Denise & Eric pour l'excellent accueil sur Sao Paulo.   

RPC TV Foz do Iguaçu - Brasil (April 2013)

Video report about our world biking travel while visiting the Iguaçu falls - Foz do Iguaçu, Brazil

Reportage TV au sujet de notre tour du monde a velo lors de notre visite des chutes d'Iguazu - Bresil

Click on the picture to watch the video report of the Brazilian TV

Cliquer sur l'image pour voir le reportage de la TV Bresilienne

"Casal que passou por 50 países de bicicleta chega às Cataratas, no PR"

 Em quatro anos, espanhol e suíça já percorreram 61 mil quilômetros. Casal que se conheceu na viagem ainda não sabe qual será o destino final.

Há mais de quatro anos viajando de bicicleta pelo mundo, o espanhol Joseba Perez e a suíça Corrine Maire se encantaram com as Cataratas do Iguaçu, no oeste do Paraná . “Este é o lugar mais bonito que vimos até agora. É impressionante”, afirmam.

Desde que iniciaram a viagem, em 2009, os dois já passaram por mais 50 países em quatro continentes e percorreram quase 62 mil quilômetros. A aventura e o encontro, que começou por acaso, deve terminar este ano.

Na bagagem, os dois carregam a experiência das passagens pelos continentes europeu, asiático e africano. Da América, conhecem a Argentina, o Chile e agora o Brasil , começando por Foz do Iguaçu, no oeste do estado. “Há mais de um ano estávamos ansiosos para chegar até aqui e ver de perto as Cataratas do Iguaçu. Pessoalmente são muito mais bonitas e encantadoras do que imaginávamos”, elogiou Corrine. “Valeu todo o esforço.”

Da fronteira, eles seguem para outras regiões do país até chegarem aos Estados Unidos e de lá voltarem à Europa. Mas, o destino final ainda não foi definido. “Nós nos encontramos por acaso, dez mil quilômetros depois, no Irã, e de lá decidimos seguir juntos. Mas, se vamos encerrar a viagem na Espanha ou na Suíça, vamos resolver no caminho. O mundo é grande”, brinca o espanhol lembrando que sempre teve o desejo de conhecer o mundo de bicicleta até que resolveu largar tudo e se aventurar.

A mesma vontade motivou a suíça que confessou antes temer fazer a viagem de bicicleta sozinha. “Mas, em uma viagem à Mongólia, encontrei uma moça que viajou por quatro anos de bicicleta, o mesmo que eu gostaria de fazer, e, com o relato dela, fiquei mais segura e passei a acreditar que não teria problemas”, recorda ao destacar que a aventura ficou mais agradável depois que os dois se conheceram e começaram a dividir a experiência juntos.

Em Foz do Iguaçu , os dois ficaram alojados em uma associação ciclística da cidade. “Em quase todos os lugares, somos bem recebidos, com pessoas nos oferecendo lugar para ficar e comida. Isso mostra que não é preciso muito para se aventurar, basta ter vontade, se planejar e pegar a estrada. As pessoas são solidárias e é preciso confiar nelas”, encoraja a suíça.

Long time we were waiting for this moment! The Iguaçu Falls were in our agenda since the beginning of our trip in the Americas. A short ride from Encarnación to Ciudad del Este through the rural and hilly Paraguay which surprises us in a very good way brings us finally to the Falls. In Foz (Brazil) we are hosted by the Cyclist club and its friendly members Luciano and Fabio. There we also meet Sarah and Geoff, a cycling couple from UK we met in September in La Paz. It is nice to see them again before they finally embark in Santos on a boat back to Europe. Thanks to the club for such facilities and a wonderful stay in Foz!

The next morning we finally make our visit to the falls which surprisingly at this time of the year have 4 times the average water level; indeed the monsoon rains in the tropics have been specially strong this year! 

The spectacle is difficult to describe: there are more than 200 falls throwing water everywhere. The nature is wild with so much water and the rainbows give the falls a special touch. The view from the Brazilian side is panoramic and you can have the best view from all the range along the more than 3km till the “Devil´s Throat” while in the Argentinean side you are “inside” the falls. As they say: Argentina has the falls and Brazil the balcony to wonder them! 

We get invited by Macuco Safari to have another perspective of the falls: from the bottom and bathing right under the big water mass! The boat ride along the river brings us straight to the falls, the spectacle is even more impressive from here as the water sounds like a thunder. The boat approaches one of the falls and suddenly there is water everywhere, we all get wet! Thanks Macuco Safari and Cleverson for such a nice trip! During the visit we also get interviewed by the local TV, a nice team that is very interested in our travel and makes a nice reportage about us (to see the video click here). 

After some days resting we finally start cycling again our way towards Sao Paulo.

Relier l’Uruguay aux fameuses chutes d’Iguazu au Bresil, voila notre defi: non pas en tant qu’effort mais en terme de trafic routier. On opte finalement pour une combinaison de 3 jours express via 3 pays: tout d’abord le Bresil, ouf, le tout est encore supportable via la ville d’Uruguaiana – Sao Borja, pourtant on a hate de se replonger une 7eme et utlime fois dans la Mecque des empanadas, je nomme l’Argentine et sa province de Missiones celebre pour la production de la mega fameuse Yerba de Mate dont tous les Argentins tueraient un elephant pour en siroter quelques gorgees. 3 jours supplementaires ici aussi, car remonter la province directement par la Ruta 12 ou 14 serait du pur suicide, tout le transit des poids lourds argentins reliant le Bresil passe par la. Une autre option s’offre donc a nous, faire un crochet par le Paraguay, notre dernier transit avant de rentrer definitivement au Bresil.

Misiones - Argentina

Paraguay - 2eme pays affichant le plus grand taux de pauvrete d’Amerique du Sud apres la Bolivie. On traverse la frontiere Argentine/Paraguay en enjambant le Rio Parana quittant  donc la ville de Posadas et reliant celle d’Encarnacion. De la, ligne droite plein Nord, des collines ondulantes, des plantations de soja et des stations essences semblant se multiplier au fil de notre remontee. Des allures d’Afrique aussi, la terre est rougeatre, on fait halte aux stands de fruits vendus le long de la route, le contact humain est chaleureux, on nous sourit, on les surprend – faut dire que c’est pas le tourisme qui denature l’ambiance par ici, comme ca fait du bien! On y reviendra, c’est promis, ce pays en vaut le detour ne serait-ce que pour ses locaux!

Ciudad del Este et sa zone franche constitue un chaos indescriptible, nous voila aux abords d’une triple frontiere: on quitte le Paraguay, nous revenons au Bresil et l’on aurait la possibilite de refaire une incursion en Argentine pour quelques kilometres supplementaires, vous me suivez?

Retraversee du meme Rio  chevauché 3 jours auparavant – le Parana – separant cette fois-ci le Paraguay et Bresil. Nous voici a Foz do Iguaçu, on se remet dans l’ambiance portuguaise deboussolante et partons a la recherche de l’association de cyclisme de la ville avec a sa presidence, Luciano et Fabio qui nous accueillent des plus dignement pour la duree de notre sejour par ici.

Petit paradis de cyclistes-voyageurs, on y retrouve par surprise Sarah et Geoff, un couple anglais croise en septembre a La Paz – Bolivie. Une pause photo histoire de commemorer ce moment, dernier paquetage pour eux qui s’enfilent sur une croisiere Transatlantique afin de renter au pays apres 1 annee et 3 mois de voyage a 2 roues.

Les chutes! Enfin, on a fait le compte a rebours moult fois, spectacle inevitable, on y echappe pas. L’enigme etant de choisir le cote Argentin ou Bresilien pour les visiter. On opte pour le Bresil qui parait-il est le balcon du spectacle. Les pronostics sont excellents, le niveau d’eau est 4 fois superieur a ce qu’il est cense etre, resultat des precipitations excessives des dernieres semaines.

Avant                       Pendant                    Apres

Coati

On s’y rend a velo, le cirque touristique peut commencer. On n’est pas seuls evidemment. Point de vue apres point de vue, le spectacle est prenant, mouillant et est a son paroxisme lors de la viree sur le fleuve Iguaçu manoeuvré avec aisance et virtuosite par Macuco Safari, l’entreprise offrant des frissons garantis au club des mauvais nageurs dont je fais partie.

Un tout grand merci a Macuco et Cleverson qui nous offre gracieusement cette experience couronnee par un interview de la TV Bresilienne s’interessant a notre periple. Le cameraman transpire autant que nous sur nos becanes traversant la jungle amazoniene, la journaliste y va gaiement de son portugais chantant, le technicien deballe son papier d’alu geant histoire de nous refleter toute la luminosite du lieu en pleine face, quant a moi j’arbore un T-shirt aux couleurs de l’entreprise ou du pays c’est selon tout en essayant de capter les questions dans cette langue toute nouvelle. Autant dire que l’exercice est plus ereintant que de pedaler tranquillou 100km/jour, ca nous sort de notre routine.

cliquer sur l'image pour voir le reportage de la TV Bresilienne!

Retour nocture au cocon – soit “40 km by nigth” jamais plaisant en velo sans eclairage, une croque bien sympathique organisee par notre club prefere et arrose comme il se doit, on s’endort une derniere fois dans un vrai lit avant de remonter en selle et mettre le cap sur Sao Paulo-la mega cite de 20 millions d’habitants situee a quelque 1’000km et des poussieres d’ici. Plus qu’a degotter un cheminement  qui ne ressemble pas trop a une autoroute, ca par contre c’est pas gagne d’avance...

We enter Uruguay with high expectations, very little is known about this tiny land. They produce cheese, soya , there is cattle everywhere, they have the poorest president in the world: "el viejo Mujica"... After 2 weeks cycling there we can say it has been our favourite country in South America in terms of people. Why? It is a society very well educated, polite, humble and simple that lives in a simple way out of the consumption patterns. It also helps that Uruguay is not very much visited by tourists and therefore the curiosity of the locals is huge when they see some foreigners on a bicycle.

It is not a rich country but people seem very happy, they do not pretend to follow any trend or to live above their limits, they just live a simple life: very relaxed, drinking mate with the thermos under the arm and of course they have time to talk! Any stop we make to buy or to rest we are easily engaged in a conversation with these gentle people.

During our time in Uruguay we feel somehow like in Africa where there is a high respect to the adults, the family, there is also time to talk and everything is simple. To find a place to sleep it is easy to ask in any “estancia” along the way: the answer is always "yes, of course!" and most of the time we are invited to drink mate and to have food with them. Really friendly and interesting the Uruguayans!

In terms of cycling there is no highlight, just rolling grasslands. However it is nice to explore the rural areas in the North West (Salto, Artigas): the poorest part of the country quite far from touristy ghettos on the coast like shiny Punta del Este. In Uruguay´s north, once upon a time the stronghold of the Tupamaros (rebels against the dictator Bordaberry) the roads are still “piedra” (ripio) with a nice red colour and people live in basic conditions.  We enjoy a lot cycling there and slowly we make our way to Bella Union, the border to the next country...

In excellent company with 'Pepe' in his "chacra" and fresh milk

  En compagnie de 'Pepe' que l'on peut encore interesser avec notre rechaud a essence

Uruguay, petit pays coince entre ses 2 enormes voisins: l'Argentine et le Bresil. On y roulera 1'100 km entrant par le Sud-Ouest a Palmira et longeant la cote reliant la capitale Montevideo. Au lieu de continuer sur la cote devenant de plus en plus touristique via Punta del Este et tous les "resorts" accueillant les habitants de Buenos Aires a la recherche de bronzette, on decide de s'enfiler dans l'interieur du pays direction Nord jusqu'a Tacuarembo puis en diagonale Nord-Ouest jusqu'a la frontiere de Bella Union...

  Traversee en peniche en bois a travers les canaux du Delta Parana et Rio Uruguay. Petite croisiere bon enfant de 4 heures nous menant de Tigre - la banlieue du Buenos Aires jusqu'a Palmira en Uruguay. 

Kakarbita & Chotine, en premiere loge

Le debarquement se passe en douceur, ici tout est calme, l'affolement n'existe pas. Les douaniers nous aident a porter nos 12 sacoches (du jamais vu) et la fouille aux produits frais se passe en une seule question. Pas de rayons X et encore moins de comportement de sherif, voila qui nous plait!

En selle! Palmira - Colonia del Sacramento, le terrain est ondule - rien de mechant pour autant mais le plat n'existe pas vraiment. Des palmiers nous annoncent la cote et au fur et a mesure que l'on se rapproche de Montevideo la capitale, le trafic se densifie.

  Colonia del Sacramento - petite bourgade colonisee par les Portuguais.

Belle ambiance et rues pavees

  Montevideo, sa cote, son port et quelques edifices au style 'Burj al Arab' nous faisant presque penser a Dubai 

On s'offre une pause ici, heberges par Carlos - fervant militant des pistes cyclables en ville. On se plait dans le quartier de 'Pocitos', on se familiarise avec ce nouveau pays, nouvelle monnaie, nouveaux prix... un peu exorbitants, ou du moins le pays le plus couteux d'Amerique du Sud!

  Plaza Independencia

On reprend la route et s'enfilons dans les terres. Le pays est surnomme "petite Suisse". Je cherche la ressemblance: pas de chocolat, ni de montres, ni de Cervin, ni de banques! Alors? Des vaches partout, du fromage, un pays sûr et de l'herbe bien verte. Vite fait les cliches d'un pays.

Notre rythme et style de vie est simple ici. On roule, on bavarde avec les locaux encore surpris de voir des etrangers sur un velo, on se fait inviter pour boire un 'mate' et on plante la tente dans la cour d'une ferme en soiree. Rien de complique, pas de TV a ecran plat, mais une vache qui se fait traire le matin. Le pays est loin du monde de consommation que l'on a pu voir au Chili et ca fait du bien.

  Ruta 31 reliant Tacuarembo a Biassini, zero trafic!

  Araignee plus impressionnante que mechante

  Fin de journee

  Ñandus - cousines des autruches, version sauvage

  Un coin d'herbe ou un avant-toit en cas de tempete annoncee.

L'accueil recue dans les 'estancias' est toujours chaleureux!

  Rencontre surprenante lors de notre pause lunch.

Une estancia tenue par des Syriens exportant des vaches en Turquie.

Quel melange, le sumum de l'hospitalite: Syrie et Uruguay!

  Gestes de generosite: fromage 'dambo' et pain frit 'torta Uruguaya'

  La route disparait apres les orages

... et mon pneu arriere accuse la fatigue de ses 19'000 km.

Pourtant, toujours que 4 crevaisons.

Bella Union, derniere nuit devant la frontiere, on plante la tente dans la cour du commissariat. Demain, on quittera le monde hispanophone, l'enorme Bresil nous ouvre les bras...

We finally reach Buenos Aires coming straight from Tierra del Fuego. What a contrast! Within 50 hours we change the cold from Ushuaia for the sun in BA. The capital has lots to do and visit. For us it is one of hte most interesting cities in South America. Hosted by Matias, another fellow cyclist, we enjoy a full week in town.

The BOCA quarter attracts tourists for the famous football club and "Caminito", a nice pedestrian street with colourful houses and artists. Puerto Madero is a new restored area of the city where the high buildings are situated. And of course Plaza de Mayo with the Presidential house (la Casa Rosada), the Cathedral and the Cabildo, the Recoleta quarter with its famous cementery are all a must see. And obviously a tango show!

Very comfortable city with lots of history, BA was the arrival for lots of inmigrants who wanted to start a new life in the Americas. The Spanish, Italian and Eastern European influence is obvious in every corner.

After a good rest and a week of excellent food and wine testing with friends we continue our tip to Tigre where we take a boat to cross the Parana Delta into Uruguay...

BARRIO 'LA BOCA'

QUARTIER DE 'LA BOCA'

Escale bienvenue apres plus de 50 heures d'autocar dans la capitale du tango et ses dizaines de millions d'habitants dont un special pour nous: Matias - voyageur cycliste aussi - qui nous heberge et nous fait visiter la ville dans les moindres details, en velo s'entend.

En contre-fond, l'Obelisque tronant sur la Place de la Republique

Tous les recoins y passent: le quartier populaire construit par les immigrants Italiens de La Boca ou le fameux 'Caminito' offre les facades colorees et artistiques aux badauds et heberge le fameux stade de l'une des 2 equipes stars du pays portant le meme nom.

S'ensuit el Centro avec les fameux batiments historiques: le palais presidentiel nomme "Casa Rosa" ou Cristina la Presidente en titre oeuvre, la Cathedrale Metropolitana ressemblant plus a un musee vue de l'exterieur et abritant la depouille du liberateur du pays: General San Martin. Iglesia San Ignacio, Palacio del Congresso ou encore el Museo del Cabildo, les visites se succedent.

San Telmo, ses rues pavees et foires artisanales - La Recoleta et son cimetiere hebergeant les defunts celebres - Palermo et ses jardins... et finalement, a l'ombre d'un arbre aussi gigantesque que son age se projette le spectacle attendu: une danse du fameux tango!

Mise a part jouer aux touristes, on prend un plaisir fou a etre juste un habitant du quartier comme les autres: se lever et aller acheter les' facturas' (patisseries locales),  tchacher 10 bonnes minutes avec la boulangere comme si on se connaissait depuis toujours, faire une lessive avec une machine a laver svp!, boire un second cafe, repondre a une masse d'emails en retard, prendre un troisieme cafe, cuisiner dans une vraie cuisine amenagee, filer au supermarche situe a 2 pates de maison, aller faire un brin de shopping juste pour le plaisir sans avoir besoin de rien et se glisser un DVD ou partager queqlues bouteilles de vin en compagnie de Matias et ses amis en fin de soiree.

Lundi 25 fevrier 5h00 du matin, on reprend le rythme voyage: paquetage des biclous, traversee nocturne de la ville en velo jusqu'a la station de Tram de  'Retiro', embarquement houleux pour se rendre en mode express a 'Tigre' situe dans une des banlieues de la Capitale, proceder a l'immigration histoire de sortir du pays et embarquer sur une peniche en bois afin de traverser le "Delta de Parana" en vue de notre prochain pays, l'Uruguay...

Once in Ushuaia, we look back to all our cycling in Latin America and it looks great: 18,000kms, 13 months and 14 countries. It has been a nice continent with amazing landscapes, especially along the Andes.

Since we departed Houston In January 2012 we entered deeply into Latin America, a balanced combination between the European influence and the native cultures. In Central America it was the Mayas and the ruins what made a wondeful ride under the heat. Further south the Incas, Aymaras... all of them remain untouched and still mantain their culture.

The Andes will be forever in our memory, one of the most beautiful mountain chains in the world. We rode along tha Andes from Colombia all the way down to Tierra del Fuego. We always preferred to ride along the "Cordillera" rather than going down to the coast. People on altitude are more friendly and of course everything is more simple and rural than in the big cities. Especial memories from the tough Cordillera in Peru where we were climbing 2,000m on average almost every day.

The Andes are different to other mountains in the world. They are more green and less sharp in Colombia and Ecuador, then big and steep climbs in Peru till you reach the Bolivian altiplano. The altiplano.... what a surreal place! No live is possible up there, it is hard to find drinkable water (most of the streams contain metals), it seems only the guanacos, lamas and vicuñas can resist at these conditions. Fantastic landscapes never seen before, taken out from another planet.

And of course the passes to cross the Andes in the Puna (Argentina-Chile), probably the best in terms of biking: Paso San Francisco, Aguas Negras, Sico... remoteness where you are alone together with the nature, just you and the mountains!

Then it was Patagonia. The further south we were cycling the wind was stronger and the elements getting tougher. The Carretera Austral deserves all its fame and reputation, nice but hard riding. There we felt in peace and freedom in touch with nature, all places seemed to be created for wild camping, pure water running everywhere... a land for adventure!

Once in Ushuaia we decided to ride back north South America. First by transport to Buenos Aires where we started to cycle again: Uruguay- Misiones- Paraguay- Iguazu Falls- Brazil...

13 lunes ont passe depuis nos premiers coups de pedales sur le continent Americain...

19 janvier 2012: on s'elancait depuis Houston/Texas - USA, tout juste debarques du Boeing en provenance de Cape Town avec une escale deboussolante a Dubai. 13 pays plus tard, quelques bonnes transpirees suffocantes en Amerique Centrale, une Cordillere des Andes longee et traversee a moultes reprises – etendues planes mais non moins en constante altitude des ‘Salares’ qui paraissent hors du temps – Altiplano aux paysages desertiques et aux degrades de couleurs nous faisant ecarquiller les yeux – fameuse Patagonia et ses vents extremes, nous avons rejoint le point le plus Austral de la planete: la Terre de Feu et sa ville mythique USHUAIA.

18,000 kilometres - de nombreux detours, en fil rouge la renommee Cordillere des Andes. Pour le “dur-dur” on se rememore les “moscos” ou “zancudos” de la Colombie et Perou qui nous ont devores la peau jusqu’a ne plus avoir un centimetre carre intact, des cols culminants a plus de 4’000 metres aussi nombreux que le nombre de tartines avalees durant ce periple, les ennuis mecaniques avec notamment 2 jantes cassees – 1 axe de pedalier – 1 jeu de direction et bien d’autres bricoles. Pas trop d’ailleurs, juste de quoi continuer a toucher du bois.

Et les moments superbes qui evidemment l’emportent haut la main: les hautes montagnes de la splendide Cordillere Blanche traversee a 3 reprises – Perou, les traversees des Salares de Coipasa et fameux Uyuni en navigant a vue – Bolivie, le zigzag Chili-Argentine nous faisant grimper a chaque fois a quasi 5’000 metres pour une bonne semaine en totale autonomie, la mythique “Carretera Austral” ou boire de l’eau directement des rivieres est encore possible et enfin la Patagonie en compagnie des “Guanacos” lorsque le vent nous souffle dans le dos… .

Le grand Sud a ete atteint au lieu sacre d’Ushuaia le 7 fevrier 2013 ou l’on s’est octroye une pause meritee. Aller plus au Sud par voie terrestre etant impossible, nous voila a nouveau en route, seul le cap a change, on file dorenavant plein Nord!

N’etant pas fans des efforts demesures avec un plaisir ZERO en retour pour plus de 2 mois, nous avons finalement pris la decision de faire le troncon de 3’000 km menant a Buenos Aires par la “Ruta 3” balayee par les vents lateraux et completement desertique dans une combinaison de camionnette (Merci a Agnes et Mariano) completee par 50 heures d’autocar.

On remontera en selle depuis la capitale du Tango, filerons sur l’Uruguay ou l’on se rejouit de siroter le “mate” en compagnie des locaux a la reputation chaleureuse, retraverserons brievement sur la petite enclave Argentine de “Misiones”, Paraguay, ferons un saut aux inevitables Iguazu Falls et longerons le Sud Bresil…

A bientot pour de nouvelles aventures!

JOURNAL DU JURA (fevrier 2013), par Rose-Mary Voiblet

"LA FIN DU MONDE, PAS DU VOYAGE"

Quatre ans et 59’500 km de chemins explorés plus tard, à coups de pédales, Corinne Maire est arrivée à Ushuaia

«On ne décide pas grand-chose, notre chemin s’écrit au gré des rencontres…». Une philosophie heureuse que Corinne Maire, de Reconvilier, trimballe dans ses sacoches depuis le 1er mai de l’an 2009. C’était ce jour béni où la jeune demoiselle de 35 ans troquait la clé du Palace dans lequel elle oeuvrait contre celle des champs. Emprunter la route de la liberté, se fondre dans les ondoiements de la planète bleue pour en glaner ses abondantes et si précieuses générosités, l’échappée belle à vélo se dessinerait en solo.

Cap à l’est. Sept mois plus tard, au coeur de Téhéran, elle croise le regard de Joseba Perez, un Espagnol qui, comme Corinne, visite le monde à bicyclette. Désormais, c’est à deux voix que s’improvisera la partition. Après l’Asie, l’Ouzbékistan, le Kirghizistan, la Chine, le Pakistan, l’Himalaya, le Népal, la Thaïlande, le Laos, le Japon et la Corée du Sud, ses 16 pays traversés et 25000km de coups de pédales, le duo s’embarque sur le continent noir. Du nord au sud et de Charmel Cheikh au Cap, ce seront encore par le Soudan, l’Ethiopie, le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda ou encore le Malawi, la Zambie, le Zimbabwe et l’Afrique du sud, 16000 autres kilomètres avalés et 16 nouvelles peuplades côtoyées.

Des plus hauts pics enneigés aux vastes étendues de sable, le vent est trop fort. Par-dessus l’Atlantique via Dubaï, il emmène Corinne et Joseba à Houston. Amérique nous voilà! Quelques mots d’anglais encore et l’espagnol se discutera bientôt. Texas, puis Mexique, Amérique centrale, Amérique du Sud, le point de mire, c’est Ushuaia.

Un an plus tard les retrouvailles. Par ces mêmes lignes, le 27 janvier 2012, nous avions croisé Corinne et Joseba. Des rencontres, des couleurs, des images et des moments forts à jamais gravés dans leur vie, dans leur carnet de route, le temps s’écoulait prestigieusement. Pour ne pas déranger, c’est sur la délicate barrière séparant les Etats-Unis du Mexique que nous les avions quittés. Un an plus tard, nous les retrouvons à Ushuaia. Entre deux tours de roue et par l’intermédiaire d’une souris, Corinne s’est gentiment prêtée au jeu des questions-réponses.

Alors que partout, la fin du monde aura été vainement attendue pour le 21 décembre 2012, vous la découvriez le 7 février dernier. Comment s’y sent-on?

On s’y sent bien, ici le temps à une autre valeur. Sous la latitude 54° sud, Ushuaia marque un point symbolique, l’extrémité sud du continent américain que l’on a eu en point de mire depuis plus d’une année. C’est la fin de la route aussi, impossible de continuer plus au sud par voie terrestre… mais ça ne représente pas la fin du voyage sur ce continent, nous le remonterons par BuenosAires, puis l’Uruguay, l’Argentine, les chutes d’Iguazu, le Paraguay et le Brésil.

Trois continents, près de 60000 km de vertiges à travers 47 pays et… 43lunes. Pleine ou en quartier, dans quel ciel a-t-elle été pour vous la plus brillante?

Mongolie, Bolivie, Soudan. En bref, les endroits de grandes étendues et désertiques où l’on peut planter la tente à n’importe quel endroit. A chaque pleine lune, on se remémore ces moments magiques.

Votre plus beau souvenir?

Difficile… Rouler au lever du soleil «en compagnie» des éléphants au Botswana. Ce jour là, nous en avons aperçu une centaine de tous âges. Un spectacle splendide et impressionnant à la fois.

Votre plus grande peur?

Dans une cabane abandonnée au nord du Chili, zone frontière avec la Bolivie et zone de contrebande. Se faire réveiller par la police qui fait des rondes nocturnes.

Des millions de tours de roue… Combien de rustines?

Pas tant que ça! Seulement quatre crevaisons arrières, chacune pour les Amériques, zéro sur l’avant qui contient toujours l’air de Houston. On prend soin de nettoyer la surface des pneus en retirant les épines et petits cailloux...

Retrouvez les aventuriers sur http://velobrousse.over-blog.com

Nuestra estancia en Ushuaia no puede ser mejor. Desde el primer día la familia de Aitor (otro amigo ciclista) nos da la bienvenida a la ciudad y nos facilita un lugar perfecto para descansar. Después de haber rodado los últimos días en condiciones duras de viento, frío y lluvia por la Patagonia es un lujo para nosotros contar con un hogar calentito y por supuesto con buena compañía. Iris, Carlos, Sole, Alejandro, Laura: Mil gracias por hospedarnos tan bien!

Ushuaia es una ciudad tranquila, no muy grande y fácil de recorrer. El muelle es el centro alrededor del cual todo se mueve: barcos que van y vienen a la Antártida, excursiones por el canal Beagle, cruces a la Isla Navarino, navegación al Cabo de Hornos… 

Margarita y Héctor de TRES MARIAS nos invitan a bordo de su velero “IF"... a dar un paseo de 5 horas por el canal Beagle, un lugar de refugio para muchos marineros que escapan de las tempestades que se originan alrededor  del Cabo de Hornos donde Atlántico y Pacífico liberan toda su furia. Disfrutamos mucho de esta travesía en la que podemos observar numerosas aves (cormoranes, gaviotas, cauquenes…), lobos marinos y hasta hacemos una caminata en la isla “H”, deshabitada y con algunos restos de los yámanas (indígenas nómada que frecuentaban la zona antes de que llegara el hombre “blanco”). La excursión nos permite escapar de la ciudad de Ushuaia y sumergirnos en un silencio absoluto en pleno contacto con la naturaleza. La sensación de navegar a vela por el Beagle nos aporta tranquilidad y hermosas vistas de las montañas nevadas, un lugar mágico.

Alejandro y Fernando de USHUAIA BOATING también  nos facilitan poder ir más allá del fin del mundo, llegar a lo que se considera el asentamiento poblado más al sur del mundo, Puerto Williams en la Isla Navarino (Chile). Una lancha nos lleva hasta Puerto Navarino cruzando el Beagle. Desde allí y por tierra nos dirigimos a lo largo de 55km hasta Puerto Williams. El paisaje en la ruta es espectacular observando todas las islas de la bahía. Ya en Pto. Williams sentimos que el tiempo ha quedado estancando en este lugar, la presencia militar es fuerte pero también hay civiles que viven una vida normal. No hay tráfico por las calles ni semáforos, de vez en cuando pasa algún caballo por la vía… todos los habitantes están en sus casas alrededor de la chimenea, fuera a 2 grados de temperatura durante el día y en pleno verano se respira aire puro y gran tranquilidad. Sobre nosotros se perfilan los dientes de Navarino, un trek donde a diferencia de las Torres del Paine o el Chaltén no hay masificación de turistas y uno puede estar a solas con la naturaleza. Muy recomendable la visita a la Isla Navarino, un remanso de paz y último punto antes del Cabo de Hornos y la Antártida.

  PUERTO NAVARINO - CHILE

    PUERTO NAVARINO - CHILE

Filer un peu plus au Sud... voila ce qui nous occupe ces jours. Les alentours d'Ushuaia sont attrayants, le canal Beagle - l'ile Navarino de l'autre cote de celui-ci en territoire Chilien, le mythique Cap Horn marquant l'extremite Sud de l'archipel Chilien de la Terre de Feu et etant considere comme le point le plus austral de l'Amerique du Sud...

El "Cabo de Hornos" marque notamment la frontière nord du passage de Drake. Pendant de nombreuses années, il a été un point de passage crucial des routes commerciales entre l'Europe et l'Asie. Elles étaient empruntées par les voiliers pour transporter les marchandises tout autour du globe, avant que le canal de Panama offre un charmant raccourci.

Et enfin, le neck du neck, le continent des manchots et icebergs - l'Antarctique situe a moins de 1'000 kilometres, voila des virees qui nous titillent.

Le hic etant le budget: minimum 4'000 USD (en last minute) pour se rendre en Antartique et un tout petit peu moins pour le Cap Horn... on met illico ces 2 escapades pour "la prochaine fois" sans trop de regrets, Chotine & Kakarbita se sentiraient un peu exclues.

  Antarctique (1,000km) et son pole SUD (3,926km), destination la plus proche!

  Port d'Ushuaia

On hisse donc les voiles a bord du voilier le bien nomme IF et faisons un tour en toute tranquillite en compagnie de la genereuse compagnie familiale TRES MARIAS qui nous offre gracieusement l'excursion dans le Canal Beagle.

  "Isla H" tirant son nom de sa forme schematique a maree basse, 

paradis des oiseaux

  Cormorans

Pardela et  Cauquén

  Cormorans et lions de mer a l'heure de la sieste

Le retour sur la terre ferme se passe dans la tourmente,

l'orage chahute notre coquille de noix.

Par ici les 4 saisons peuvent se presenter en une seule journee,

filer sous le soleil et revenir sous la neige n'est pas rare.

Second episode, retraverser sur le Chili - plus precisement sur une ile faisant partie du pays: Isla Navarino. Cette derniere fait partie de la commune de Cabo de Hornos qui appartient a la province de l'Antarctique chilien et a la particularité d'abriter la localité habitée de façon continue et les villages les plus méridionaux du monde, respectivement Puerto Williams et Puerto Toro.

Cette fois-ci, on doit cette escapade a Alejandro, Laura (qui sont egalement nos hotes des plus accueillants - famille d'Aitor un ami Basque cyclo-voyageur) et son frere Fernando de USHUAIA BOATING operant la traversee du canal Beagle et qui nous invite encore une fois! On embarque, la traversee du canal est heureusement calme, je prefere ne pas voir les prouesses du petit bateau gonflable dans la tempete. 20 minutes a peine, on debarque au Chili:

  Ponton de Puerto Navarino

  1h30 de transport et 52km plus tard, debarquement a Puerto Williams

Base navale surtout, le village abrite quelques 2'000 ames a l'annee

  On ne modifie pas nos habitudes, camping sauvage en bord de riviere

plutot que de filer a l'hotel

  Cerro Bandera (alt. 600m) - vue sur Puerto Williams et Canal Beagle

  Dientes de Navarino

  Canal Beagle

Vive l'ete en Terre de Feu, -1ºC!

... ou + 25ºC au cocon - en compagnie de la grande famille d'Aitor

Juana y Laura

February 7^th, our arrival date in Ushuaia and the end of our trip cycling south the Americas. We finally cross the Strait of Magellan from Punta Arenas to Porvenir and start our cycling through “Tierra del Fuego”, an island that belongs both to Chile and Argentina. On the southern tip there is a town called Ushuaia, a magnet that attracts long distance travellers, the end of the Americas, further south there is only the Antarctica.

During our days in Tierra del Fuego there is an alert of strong winds of over 100km/hr. Fortunately this time it is a back wind that makes us literally fly on a dirt road, even in the uphill we manage to reach 25km/hr without pedalling. The road goes along the shore of “Bahía Inútil”, nice ride on the “estepa” with no vegetation in the horizon. The island is empty; the conditions to live here are hard: strong winds all over the year and cold winters, just a few “estancias” survive to these brutal conditions.

After Tolhuin the landscape changes drastically, the Andes show up again with a height of 1,500mts, beautiful peaks with snow, lakes and a gentle climb to Paso Garibaldi with spectacular views to Lago Fagnano and Lago Escondido. We enjoy the last wild camping in the forest next to a crystal water river. The temperature is less than 7ºC and it snows during the night at 600mts. We finally cycle the last kms through a valley and after a curve we suddenly find the Beagle Channel with the port and city of Ushuaia in the distance. Some rays of sun welcome us to enter the southernmost city in the world, a beautiful location surrounded by mountains facing the sunset and the gateway to Antarctica.

7^th February, arrival to the end of the world, the end of an amazing trip South the Americas (18,000kms in 13 moons). Thanks to the good people we met on the way we are here!  Many thanks also to the people who have supported us even in the distance with an email, a call, a message... Now it is time to plan our next stretch, stay tuned to know where we go!

7th of February  2013- 59,597 kilometers

  7 fevrier 2013 - 59'597 kilometres

Dernier troncon, le compte a rebours est lance!

On demarre dans le vent de Punta Arenas, la ville la plus australe du continent Sud Americain – une traversee du fameux Detroit de Magellan en ferrry en quelques 2h30 bien agitees et debarquons sur l’ile de Terre de Feu divisee entre l’Argentine et le Chili. A sa pointe meridionale, se trouve la fameuse ville de Ushuaia, le point de chute inevitable agissant comme un aimant sur tous les voyageurs ou presque traversant les Ameriques.

Le vent nous est promis, apres tout la Terre de Feu est toujours consideree comme faisant partie de la Patagonie, de ce cote-la, on ne s’attend a aucune accalmie. On debarque a Porvenir sur le coup des 12h30, le vent est bien la, violent et la direction est confirmee aussitot pied pose sur la terre ferme. Ca souffle plein Est a belle allure et par rafales atteignant 110km/h!

  Detroit de Magellan et Punta Arenas au loin.

Passage maritime decouvert par l'explorateur et navigateur Portuguais Fernand Magellan

permettant une connection naturelle de 611km entre les 2 oceans:

Atlantique et Pacifique

Une piste plus ou moins en bon etat nous emmene tout d’abord sur 20km dans une direction Sud-Est - mauvais pour nous - on est litteralement balaye sur le cote gauche, on derape sur le gravier, sortons de la piste, descendons du velo histoire de reprendre le controle, se remettons du bon cote de la piste, remontons en selle, tenons bon pour 50 metres jusqu’a la prochaine rafale et se faisons deporter a nouveau sur le bas cote. L’exercice dure 2 bonnes heures jusqu’a ce que l'on atteigne l’ocean et que la piste se decide a tourner a 90 degres Est.

Bingo, vent hallucinant de plein dos! On se fait emmener par Eole, on ne tourne plus les pedales mais la preoccupation principale est dorenavant de garder le controle de la becane devenue sauvage dans de telles conditions. On fait des pointes a 45km/h au plat, 25km/h a la montee, le tout sans pedaler! On survole les prochains 90km, du rarement vu. On jubile de cette revanche, ayant tant souffert dans les etapes precedantes, luttant contre ce dernier.

De quel cote vient le vent?!

  Guanaco, sous-espece du lama a la tete caracteristique noirâtre

On l'avait apercu timidement au Perou, ici en Terre de feu

c'est par vingtaine que nous les admirons.

Contrairement au lama, le Guanaco n'a jamais ete domestique

  Dernier passage de frontiere, nous revoila en Argentine

toujours sur cette Terre de feu.

Le temps est au gris, encore sec et vent toujours de dos!

  Le compte a rebours peut commencer!!

  Lago Escondido et un dernier sursaut de la Cordillere des Andes

avec un petit col a franchir: Paso Garibaldi - alt. 400 metres

  Derniere etape, un dernier camping spot,

le vent ne nous laissera pas rejoindre Ushuaia aujourd'hui,

de face pour les derniers 110 kilometres.

Qu'a cela ne tienne, on degotte un joli spot abrite en bord de riviere.

Les endroits magiques ou nous avons pose notre tente ces derniers 13 mois defilent dans nos tetes...

  Derniers 30 kilometres, les cimes ont ete blanchies durant la nuit,

7 degres a l'instant

  Au detour d'une courbe, le canal Beagle et la ville d'Ushuaia se revele,

on decouvre cette fin de continent, cette "fin du monde"...

  ... mais aussi le point de depart pour l'Antartique!

Un reel buisness est en place,

pas moins de 7-10 bateaux accostent journalierement,

laissant devaler des milliers de touristes pour une journee a terre a Ushuaia.

Ushuaia - lattitude 54º 49' SUD, la ville Australe par excellence!

18'000 kilometres sur continent Americain

et pas moins de magnifiques rencontres.

13 lunes (depart a Houston-Texas - USA, janvier 2012),

pour fil rouge la Cordillere des Andes.

S'il est impossible d'aller plus au Sud dorenavant,

pourquoi ne pas remonter au Nord...

Los Glaciares National Park in Argentina has offered us stunning views over glaciers, lakes and peaks. It could not have been better with sunshine and clear days to admire the sharp peaks of these mountains, trek in the valleys and even on the Perito Moreno glacier. We follow the steps of DeAgostini, one of the first explorers in the area, for the next weeks…

The location of El Chaltén is excellent, we do several treks to see Cerro Torre and Fitz Roy, both world famous among rock climbers. The trek to Laguna Los Tres is specially nice, also the one to Loma del PliegueTumbado offers great panoramic views. All the region is full of lakes and glaciers that depend directly on the Campo de Hielo Sur, a huge ice mass which is the third biggest in the world after Antarctica and Greenland. Definitely a land for explorers and adventurers.

We continue our way to Calafate with the obvious attraction of Perito Moreno glacier. There we meet Mercedes and Jose from Hielo&Aventura who kindly invite us to visit the glacier. Thanks to them we have a fabulous experience to see and walk on the famous Perito Moreno. Even for Corinne who is used to see glaciers in Switzerland is surprised by the beautiful blue color of the ice, the sudden ice breaks and its dimension. We spend long time on the balconies mute just listening to this natural wonder. Additionally we do a trek on the glacier itself. After the boat ride to cross the lake we put the crampons and suddenly we enter a world of ice forms, colors and silence. It is a great experience to spend almost 2 hours discovering the secrets, caves, holes and alleys through the Perito Moreno. Thanks to Hielo&Aventura for this wonderful trip!

In terms of biking we enter the “estepa” with the Andes chain far in the distance. The wind is key to determine how many kilometers we are able to cover. It is always very strong blowing from the west, sometimes we fly, but sometimes we also cycle at 6-8km/hr. The landscape from the Patagonian estepa is monotone but not boring at all with a perfect line in the horizon where land and sky merge together. On the way we can see guanacos and ñandus always surprised to see 2 cyclists in this remote latitude. We slowly reach the end of continental America, a inhospitable area with cold temperatures even in summer. It starts to feel the end of the world, we bike along the Magellan Strait and are ready to cross by boat from Punta Arenas into Tierra del Fuego, the island where Ushuaia is located.

PERITO MORENO 

  PERITO MORENO

'Parque National Los Glaciares' en 2 temps: Nord (Fitz Roy, Cerro Torre et Cie) et Sud (le fameux glacier se jetant dans le lac - El Perito Moreno).

El Chalten tout d'abord - petit bled ou la norme est un randonneur et son sac a dos - filant le remplir d'un pic nic et s'en allant gambader au pied du Fitz Roy ou Cerro Torre, les 2 stars du coin. L'ambiance y est touristique mais bon enfant, le ciel est azur, le temps exceptionnel pour la Patagonie, le vent a disparu, chose rare. On suit le mouvement, on trottine sur les sentiers du Parc National Los Glaciares Norte pour quelques jours, le temps de se creer quelques ampoules aux pieds et courbatures. Musculature du velo ou de la marche, rien a voir decidement!

  Cerro Torre (gauche) et Fitz Roy (droite)

  Cerro Torre (3'128m) et sa mini-tache de neige sommitale habituelle

due au vent lui deposant continuellement quelques flocons

  Fitz Roy (3'352m) aussi appele Cerro Chalten (signifiant montagne fumante dans la langue indigene,

due a son nuage quasi permanent).

Premiere ascension francaise realisee en 1952

  ... temps de se remettre en selle, 2 jours de transit en velo pour acceder a la partie Sud du meme Parc National Los Glaciares. Les derniers 32 km pour arriver a El Calafate - la cite porte d'entree menant au Glacier, nous donnent un serieux fil a retorde: 4 heures de pedalage pour parcourir cette malheureuse distance quasi plate,

vive le vent violent de face!

 "El Perito Moreno" dans toute sa grandeur!

5km de front, 170 metres de hauteur (dont 100 metres immerges)

et 30km de long.

Le glacier est l'un des trois seuls de Patagonie qui n'est pas en régression.

Il avance d'environ deux mètres par jour  soit environ 700 mètres par an et

  a certains endroits son épaisseur atteint 700 mètres!

  On parcourt les passerelles de long en large, les vues panoramiques sont splendides, les couleurs bleuatres spectaculaires. Le fracas des blocs de glace se detachant de la masse principale est incessant.

Beau spectacle de Dame Nature!

  Second episode: on quitte les passerelles et prenons le depart pour le "mini-trek" sur le glacier avec acces en bateau.

Privilegies, nous sommes les invites de l'agence "Hielo y Aventura"

organisant l'escapade!

Joseba pietine a l'idee de gambader crampons aux pieds pour la premiere fois.

Tout d'abord, l'acces en bateau! Joli coup d'oeil, on approche des glaces...

  ... et debarquons sur la berge, le cirque peut commencer.

Pas moins de 500 badauds font leur bapteme de glace journalierement!

  Crampons aux pieds, fais maison svp!

  Joseba se lache!

  ... et reclame photo sur photo!

  Pour ma part, je me mets en queue de peloton, l'exercice de "pinguinerie" ne me passionnant pas specialement. L'authenticite des Alpes me manque, neanmoins le glacier en tant que tel reste particulier,

bien different de ses compatriotes helvetiques.

Notre bain touristique prend fin, on se remet en selle, prets a affronter les grands vents. La regle se confirme: direction Ouest - vent de face , direction Est - vent de dos, direction Sud ou Nord - surprise, bonne ou mauvaise.

Tapi Aike, on avance bien, les kilometres suivants menant a Puerto Natales seront galere et les 2 jours finaux reliant Punta Arenas quasi un jeu d'enfants.

Nous voila dans cette ville representant l'agglomeration la plus au Sud du continent Sud Americain, les alertes de vents sont donnees pour les prochains jours, les cordes s'installent en ville afin d'offrir une main courante aux passants lors de grandes rafales. Fin prets pour donner l'assaut final nous menant en Terre de Feu, Ushuaia semble maintenant a portee de roues...

EL CORREO (Enero 2013)

Un joven bilbaíno decidió dejar su trabajo hace cuatro años y embarcarse en el proyecto de su vida: recorrer los cinco continentes en bicicleta

Se cuentan por centenares, quizás miles, los que se embarcan en la aventura de dar la vuelta al mundo en bicicleta. Estos cicloturistas infatigables son viajeros de otra pasta. Soñadores, observadores, auténticos. El bilbaíno Joseba Pérez es uno de esos trotamundos. Hace cuatro años decidió dejar su trabajo y conocer otras culturas a golpe de pedal. En el inicio del camino conoció a la que hoy es su chica, Corinne Maire, una joven Suiza con sus mismos ideales. Juntos emprendieron esta maravillosa aventura que aún no tiene fecha de caducidad. Sus datos son abrumadores: conocen 47 países y ya han recorrido un total de 58.506 kilómetros. Son los últimos aventureros de la historia.

Libres. Así es como se sienten Joseba y Corinne desde mayo de 2009. El bilbaíno, de 33 años, trabajaba como economista en una empresa de consultoría internacional hasta que decidió dejarlo todo y embarcarse en el proyecto de su vida: recorrer el mundo en bicicleta. Abandonó su día a día cómodo y convencional para hacer realidad su sueño. “Queria vivir fuera de las reglas impuestas por un sistema consumista y de los estereotipos marcados por la sociedad”, explica. Comenzó el viaje en Irán, donde conoció a Corinne. Y el destino quiso que ya no se separaran jamás.

Asia, África, América...

El continente asiático protagonizó su primera parada. Más de 25.000 kilómetros en un año y siete meses. Oriente Medio, Asia central, India, China, Pakistán, Tibet, sureste Asiático, Mongolia, Corea y Japón. Su maleta esta llena de bonitos recuerdos, con un denominador común: los paisajes. La ruta de la Seda, las carreteras montañosas del Pamir Tayiko, el Everest, las nevadas en el Tibet... Se acuerdan con especial cariño de un frío atardecer en Mongolia. Después de una fuerte tormenta de lluvia y granizo, una familia les invitó a entrar en una yurta -tienda de campañas usadas por los nómadas- en mitad de la estepa para resguardarse. “Ellos no hablaban inglés, ni nosotros mongol, pero no importaba. Nos dieron té con manteca de yak y nos invitaron a pasar la noche con ellos al calor del fuego”, rememora.

En febrero de 2011 comenzaron su aventura en África. En diez meses recorrieron el continente africano de norte a sur por la costa este. Dieciséis países y 16.500 kilómetros hasta llegar a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Experimentaron vivencias increíbles: pedalear por el valle del Rift, conocer las tribus, saborear las playas o caminar junto a elefantes. Pero Joseba se queda con su gente. “Los africanos dan luz con sus sonrisas”. De igual manera, el continente africano les mostró la injusticia y la cara amarga de la vida. “Es muy duro ver a jóvenes muriendo de malaria, orfanatos llenos porque el sida se ha llevado a la generación de sus padres por delante, personas con heridas abiertas esperando al borde del camino que alguien los lleve a un lugar situado a cientos de kilómetros”, relata.

Hace un año comenzaron su aventura americana, EEUU , México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, su ubicación actual. Más 16.000 kilómetros pedaleados. Su idea es conquistar Ushuaia en febrero y después, poner rumbo norte por la costa atlántica hasta Brasil. ¿Y después? No tienen una ruta predeterminada, sino que “la vamos decidiendo sobre la marcha”. Viven las 24 horas del día al aire libre, por lo que dependen de las inclemencias metereológicas. Se despiertan al amanecer y tras un desayuno fuerte, recogen la tienda y se ponen en camino. Después de pedalear durante tres o cuatro horas, paran para hacer un picnic o comer un menú, dependiendo de si paran en pueblos o no. Durante la tarde continúan otras 2 o 3 horas hasta encontrar un lugar donde armar la tienda. “Preferimos acampar siempre fuera de pueblos y cerca de un río para poder bañarnos”. Cubren alrededor de 70-80 kilómetros diarios.

Una vida sencilla

 Para este viaje solo han comprado un billete de ida, pero cuentan con el respaldo de sus seres queridos. “Tengo la suerte de contar con una madre y una hermana que siempre han entendido el sentido de este proyecto”, confiesa Joseba. Gozan de una vida nómada y sencilla y disfrutan de las pequeñas cosas. “Pedaleando entramos en el corazón de cada pueblo, de cada país, de su gente. Así descubrimos las cosas más simples de la vida, pero de un modo más intenso”, explican. Aseguran no echar nada de menos de su anterior vida. “Vivimos con la casa a cuestas y eso es suficiente. Una vida sin quebraderos de cabeza, sin temor de perder lo que no tenemos”. Esta experiencia les ha cambiado por completo. Les sobrecoge la hospitalidad que reciben de los que menos recursos tienen y aseguran que “algún día devolveremos todo lo que hemos recibido”.

Con la casa a cuestas en la bici de siempre

Ligeros de equipajes, pero llenos de ilusiones. Joseba y Corinne viajan con la casa a cuestas, por eso cargan con lo imprescindible. Un filtro de agua, un hornillo para cocinar, una tienda de campaña, herramientas para reparar la bicicleta, un pequeño botiquín, comida, ropa y mapas llenan sus pequeñas alforjas, que, en ocasiones, llegan a alcanzar los 60 kilogramos. En los cuatro años de aventura no han cambiado de bici. No hay piedra ni camino tortuoso que se les resista. “Son muy básicas, pero fuertes. Carecen de suspensión, los frenos son las clásicas zapatas V-Brake y el cuadro es robusto y de acero para que en caso de rotura lo puedan soldar en cualquier lugar del mundo”, explican.

¿Y cómo os lo costeáis? Cuentan con un “presupuesto ajustado” para poder llevar a cabo la aventura. “El 95% del viaje está financiado con nuestros ahorros personales, aunque también contamos con patrocinadores que nos proporcionan material técnico”, cuentan. Pero Joseba y Corinne confían en continuar con su proyecto. Les apasiona lo que hacen. “Ir en bicicleta te permite viajar a una velocidad humana y conocer lugares remotos que aún no han sido invadidos por el turista clásico”, explican. Ellos son los que eligen cuándo y dónde parar y siempre con la motivación y ganas de continuar descubriendo lo que les depara la siguiente curva.

After resting in Coyhaique and letting another cold front pass by we biked the second part of the “carretera austral”. It could not have been a better time, we are lucky and it does not rain any single day of the 7 that takes us to reach Villa O´Higgins, instead blue skies, high temperatures, perfect for wild camping and bathing in the rivers and lakes.

The second part of the “carretera” is even more beautiful and less touched by tourists than the Northern part. The natural beauty is enhanced by remote valleys, glaciers all over, snow on the mountains and colourful lakes. Cerro Castillo gives us a nice view on sharp mountains that look like a real fortress. The “Lago General” welcomes us with a beautiful blue colour, no clouds in the sky and the big horizon as background. It is a delight to cycle through the ”carretera” (no rain and wind) if it would not be so up and down and the climbs not so steep! Nevertheless we enjoy having total freedom and wild camping next to rivers that provide us a refreshing bath and water for cooking.

Finally we do the last stretch Yungay to O´Higgins, a path that was just opened in 1999. The feeling of remoteness is stronger, only very few “pobladores” decided in the past to come to this latitude so far south. O´Higgins is a nice village where we take the boat to Candelario Mancilla. There the real adventure starts with a tough climb for 5kms and a 7km horse path full of obstacles with roots, fallen trees and river crossings. This night we camp at the northern shore of “Lago del desierto”, a top camping spot with the Fitz Roy looking at us. Once in Chaltén we enjoy the mountaineers´ ambience of this little village and of course we do some hiking with extremely clear weather and lots of sunshine. As sharp needles, a range of peaks like Poincenot, Cerro Torre, Fitz Roy raise their esthetical figures into the sky waiting for climbers all over the world to let them reach their summits.

    Lago General Carrera

  Lago General Carrera

Deuxieme "round", on s'elance pour la partie Sud de cette "Carretera Austral". On s'attend a pedaler 6 jours afin de rejoindre le village de Villa O'higgins marquant la fin de cette route - en cul de sac. Depuis ce point, 2 passages se presentent: Via le Paso Mayer (sportif et qui represente la variante hors saison quand les bateaux circulent seulement 2x/mois) ou par une traversee du lac par bateau - une montee abrupte sur revetement extremement douteux suivi d'un Gymkana hors pair afin de replonger en territoire Argentin. Option 2!  Ce n'est pas fini, il s'agit de remonter a bord d'un second bateau afin de traverser le lago del Desierto et pedaler enfin sous les flancs du magestueux Fitz Roy et rejoindre l'asphalte au lieu-dit El Chalten.

En passant, des rivieres impressionnantes, cascades a perte de vue, glacier en bout de nez juste la et sans oublier les lacs aux eaux turquoises! Voila la Patagonie dans toute sa splendeur et par grand ciel bleu, ca en jette! Le revers de la medaille: une piste en dents de scie enchainant des montees extremement raides et des descentes identiques a longueur de journee. A ca on rajoutera des milliers de taons bourdonnant dans nos oreilles du lever au coucher du soleil et qui semblent se multiplier a force de notre descente au Sud...

Villa Cerro Castillo - Rio Murta - Cochrane - Lago Vargas - Yungay - Rio Bravo et enfin Villa O'higgins, on ne compte plus les dizaines de cyclo-touristes aux sacoches flambant neuves croises en route... et oui, on n'est pas seuls a profiter de la natrue Patagonienne!

  Rio Murta - plein d'eau et camping spot

  Lago General Carrera, second plus grand lac d'Amerique du Sud apres le Titicaca

  Montagnes et glaciers - Campo Hielo Sur en point de mire

Lago Carrera General cedant place au Lago Bertran

  Journee interminable, les pentes se verticaliseraient presque, les automobilistes ont la consigne de passer la premiere vitesse. Pour notre part, c'est synonyme de poussage!

  Recompense!

  Camping spot finalement degotte, la ruse est de mise, les fameuses barrieres ne discontinuant jamais!

  Premier ferry attrape de justesse sur le coup de midi. Ayant campe 49km en amont,  le lever matinal de 5h00 du matin y est pour quelque chose. La route s'arrete, elle reprendra apres 40 minutes de navigation sur les flots.

Traversee Yungay - Rio Bravo

  Dernier troncon avant O'higgins, le temps est au gris, les taons se calment

On campe au "port" - le second ferry pour la traversee du lac O'higgins etant programme de bonne heure.

Fin de la Carretera Austral apres 1'247km parcourus.  

Traversee en tout confort, le vent est nul tout comme les vagues

  Le compte est bon! 7 compagnons a 2 roues nous accompagnent: 3 Francais, 2 Americains, 1 Chilien, 1 Italien!

  Retour sur la terre ferme apres 3 heures de bateau, c'est parti pour le passage en terre Argentine!

  Comme a l'accoutumee, personne ne fait d'effort pour entretenir (dans le cas present je dirais meme construire) une piste ou route pour relier 2 pays. Le timbre de sortie du Chili est applique dans nos passeports, fins prets pour notre premiere zone de poussage: 5 km et quelques 400 metres de denivellation positive.

  S'ensuit une zone tampon ou l'on arriverait presque a tenir en selle - 10 kilometres supplementaires afin de rejoindre la limite Chili/Argentine. Les 2 drapeaux respectifs virevoltent dans les airs, la mauvaise piste s'arrete brusquement, le sentier sinueux et redoute prend ses droits... reste a parcourir 6 kilometres de pur poussage et meme  portage afin de rejoindre cette fois-ci l'immigration Argentinienne.

  Au passage, une vue splendide sur le lago del Desierto et fabuleux Fitz Roy

  Mission accomplie! Une journee folklorique de poussage:  21 km parcourus en 5 heures d'effort, le tampon Argentin est depose. Camping spot de reve et baignade revigorante en prime!

  Lago Desierto traverse a coup d'un troisieme Ferry, Fitz nous etant devenu familier semble dorenavant a portee de bras.

Trekking au pied des majestueux pics environnants - Cerro Torre, Poincenot et repos dans la petite captitale du tourisme d'El Chalten pour les jours a venir...

After spending a warm Christmas with Pato and Oscar on the lake shore of Lago Epuyen we continue our journey through Los Alerces National Park where we are lucky and enter it just 1 day before they start to charge the 50 Pesos entrance fee. We have beautiful weather to cross the park, clean water lakes, snow capped mountains... it feels like the “ruta de los 7 lagos” but this time with exceptional good weather and thicker forests.

Slowly we make our way to Chile and cross at Futaleufu border to join the famous “carretera austral” at Santa Lucía. It goes from Chaiten all the way to Villa O´Higgins. It was started by Pinochet and pretends to connect all the Chilean Patagonia, a gigantic project that advances very slow...This road is famous for the rain and of course for the continuous up-downs. It crosses national parks with huge rivers, forests, glacier, big mountains. One feels really in nature, in the middle of the jungle surrounded by animals´ noises and pure water coming from everywhere ready to be drunk without treatment. We enjoy very much this time, wild camping with almost no traffic and dirt roads in front of us. Queulat pass (600mts) gives us an exceptional view of the towering mountains, we are very lucky with the weather, pure blue sky and fresh snow on the top of the mountains. The road is tough with very steep short slopes but the landscape is fabulous. Along the way there are only very little villages with basic supplies, Puerto Puyuhuapi is specially nice with its prime location as a seaport and being one of the first German settlements that establish in the ´30s around the area.

We finally reach Coyhaique the most developed town in the whole stretch and get ready for the southern part of the “carretera austral” till Villa O´Higgins.

Apres plus de 3 semaines de pluie intense, de journees de velo fin trempes et nuits sous tente humides, d'attente d'une eclaircie qui n'arrive jamais blottis dans les stations essence ou les arrets de bus spartiates, la meteo semble changer d'humeur apres la celebration de Noel! La Patagonie se metamorphose sous les rayons de l'astre solaire, cette nature sauvage si dure par temps excecrable nous apparait paradisiaque et encore plus prometteuse que sur les brochures touristiques.

Pause photo en compagnie de Patricia & Oscar devant leur maison posee sur les rives du lac Epuyen

On se regale d'etre chaleureusement accueillis en cette periode de Noel et d'etre enfin au sec. On sirote des tisanes sucrees au miel, tartinons le pain tout juste sorti du four a coup de confiture de mures maison, degustons les crus Argentins et concluons inlassablement les soirees, s'enfilant de nombreuses cuillerees de framboises Bio nappees de Chantilly venant tout droit de la production de nos hotes. Cyclos-voyageurs aussi, on regorge d'infos pour les jours a venir... 

27 decembre au matin, on s'evade en direction du Parc National "Los Alerces". L'idee etant de le traverser et se diriger en direction de la frontiere Chilienne afin de rejoindre la mythique "Carretera Austral" (Route du Sud). Le pic nic du jour est prometteur, Pato ayant glisse quelques delices au fond de nos sacoches.

  En route pour Cholila...

  Cerro dos picos (2'515m). Bonne surprise a l'entree du Parc National Los Alerces, on echappe de justesse a devoir payer le billet d'entree de 50 Pesos (10USD), la saison touristique commencant demain!

  Lago Futalaufquen

  Mythique camping spot au bord des lacs aux eaux pures - lago Menendez

50 kilometres seulement pour parcourir le Parc, on quitte ses forets denses faisant halte a Trevelin. Nous nous dirigeons en direction de la frontiere Argentine/Chili marquee par le Rio Grande le bien nomme. On roule plein Ouest, toujours cette direction redoutee pour cause de vent de face, on n'echappe pas a la regle et c'est eventes apres 4 heures d'effort pour parcourir 41km quasiment plats que nos passeports se font tamponer une nouvelle fois.

Voila la 4eme fois que nous passons du Chili en Argentine ou vice-versa. La tradition du "Mate" (tisane sirotee a la paille) disparait  et la "fouille aux produits frais" s'opere a l'immigration Chilienne. On connait la partition par coeur et rusons plutot que de se faire confisquer nos precieuses vivres: gousses d'ail, lentilles, cacahuetes, parmesan et surtout le divin pot de confiture de framboises se camouflent au fond des poches. Ni vus ni connus, nous voila a Futaleufu - porte d'entree menant a la Carretera Austral. 

  Rio Futaleufu en route pour Santa Lucia

Lago Yelcho

  Journee pluvieuse, on se fait rattraper une fois encore!

Santa Lucia - on plante la tente sous un hangar aux abords du terrain de foot. Avantage, l'endroit est sec, desavantage, il est crepi de beuses de vaches. Pleuvant des cordes, on s'adapte et arrangeons 4m² histoire d'y monter la tente. On vous epargne la photo...

Ciel degage au reveil, on roule sur la Carretera Austral - ebauche de route lancee par PInochet dans l'idee de connecter les terres les plus reculees du pays. Construite a coup de dynamite par les militaires et surtout sans aucune preocupation pour rendre la route plate, le cheminement est tout sauf une promenade. Les montees abruptes se succedent et laissent place a des descentes identiques.

  Feuilles geantes "Nalca" 

  Bras de mer et pics enneiges - contraste

  Ocean Pacifique

  " Ventisquero Colgante" (glacier bleuatre) en arriere plan - Parc National Queulat

  Montee au col, alt. 600 metres

  Lago Las Torres

  Camping spot degotte, pas une mince affaire au pays des barbeles...

EXCELLENTE ANNEE 2013!!

Celebree en toute simplicite en compagnie de Dame nature et arrosee d'un Carmenere sorti des sacoches - etoiles scintillantes en guise de feux d'artifices.

We leave Mendoza and the heat to pedal through the “estepa” direction south. The area turns into a volcanic landscape where we can admire an arid land where the wind blows strongly and mostly facing us!

With the crossing of Río Colorado on the way to Neuquen province we officially enter Patagonia! and immediately the wind starts to play bad against us... winds of over 100kmh make us put a foot on earth and have to push...

Reaching Zapala and the “Cordillera del Viento” we hear there is an alert of extreme winds in the region and we go to find shelter to the “bomberos.

Further south we reach Junín de los Andes and suddenly the landscape changes: the “estepa” turns into forests and lakes where we are protected from the winds. However the weather is rainy almost all the days, it is an unusual summer: the locals tell us it should be over 20 degrees this time of the year, the temperature hardly rises over 5 degrees...

Even with bad weather we enjoy very much the “Ruta de los 7 lagos”, pure nature with lakes and snow capped mountains, it feels a bit like Canada.

On the way we find huge hospitality from the Argentineans: Natalia, Brenda and her family, Oscar and Pato... all of them give us a shelter to make us warm and dry during the nights.

In El Bolsón we also meet Mariano who we met in 2010 in Mongolia. He generously solves our technical problems and gives us a new rim to replace Joseba´s Taiwanese broken rim that lasted not even 2,000km.

Thanks to all the people that are helping us on the way maybe one day we will reach Ushuaia...

On quitte Mendoza, ses vignes et sa chaleur pour passer dans la province suivante – Neuquen – symbolisant notre entree en terre Patagonienne. Comme a sa reputation, le vent est terrible, se dechainant la plupart du temps de l’Ouest et tout depend de notre chance legerement incline du Sud ou du Nord. Arrives a Zapala, l’alerte est donne, plus un chat ne se traine en ville, seul le vent occupe les airs, soufflant par rafales a plus de 120km/heure. La ville ressemble a un chaos, les arbres en perdent leurs branches, les pompiers s’activent, les toits volent. On observe la scene refugies dans la caserne de ces derniers, sirotant un “mate” en leur compagnie. Il ne fait pas beau trainer ses pedales a l’exterieur dans de telles conditions!

Camping spot sous un pont, enfin a l'abri du vent!

Chos Malal – Las Lajas – Zapala, le vent nous empeche d’avancer et la scene se repete: on prend le depart plein d’espoir, le vent redouble de force sur le coup des 9 heures et nous nous retrouvons a pousser les becanes par 3km/h au plat sur de l’asphalte! Balayes de cote par Eole qui nous envoie dangereusement sur les voitures nous doublant, il ne nous reste aucune solution si ce n’est de degotter l’arriere d’une camionnette pouvant nous amener un peu plus loin vers un endroit abrite. Apres plus de 3 ans de voyage, c’est la premiere fois qu’il nous est absolument impossible d’avancer ni meme de planter la tente dans l’espoir de voir les conditions meteorologiques s’ameliorer, nous voila a la merci du vent!!

San Martin et sa “route des 7 lacs”: changement drastique de paysages, le vent se pose, la pluie prend le relais, tout est verdoyant, humidite garantie. Jusqu’a present on detestait rouler sous la pluie, dorenavant on relativise car au moins on arrive a avancer. Vent ou pluie, on a vite fait notre choix!  On l’accepte, on enfile la tenue de cosmonaute, sur-chaussures impermeables, pantalon et gants de pluie et meme un chapeau plastifie au style “playmobil” pour Joseba. Pares pour le pire, on s’habitue a rouler, planter la tente, dormir humide, repaqueter la tente et enchainer journees sur journees toujours sous les gouttes d’eau plus ou moins intenses. Le decor est joli et on se l’imagine splendide avec un rayon de soleil. Les rivieres sont pures, on boit l’eau sans meme evoquer un filtrage, les campings spots sont divins  et d’une tranquillite demesuree.

On trouve refuge parfois: Brenda et sa grand-mere, un atelier de constructeurs de routes, encore la caserne de pompiers, l’eglise catholique et son cure au grand coeur, tous nous mettent au sec. On sait apprecier au centuple ces accueils en toute simplicite qui nous sauvent des elements dechaines de l’exterieur par une temperature n’excedant pas 4ºC!

Nuitee au fond de l'atelier mecanique colles contre le poele, heureux d'etre au sec!

El Bolson enfin, Noel est au contour, on se plante sur les rives du lac Epujen chez Oscar et Patricia, deux amoureux de la nature et du velo qui nous mettent au chaud pour passer Noel en leur compagnie. On se seche, reparons la jante arriere de Joseba cassee pour la deuxieme fois en moins d’un mois (grand merci a Mariano!!), faisons le plein d’energie et mangeons des framboises et des fraises tout droit descendues de la production bio de nos hotes. Nous voila requinques pour affronter  un second episode de la Patagonie et fameuse “Carretera Austral” Chilienne reputee pour ses conditions pluvieuses.

2 compagnons de route

22nd November! That is the day they would open Paso Agua Negra... . We are happy to have this news since the pass remains for more than half of the year closed due to the heavy snow fall. Till then we cycle and enjoy Chile.

Life in Chile is easy and comfortable, lots of consumption, big malls and an economy that is growing at a 12% rate based mainly on the copper industry. People are also very friendly and curious to know where we are from. Riding from Copiapo to La Serena brings us from the driest desert to see again the Pacific ocean (last time it was in Panama).

Finally we make our way to the beautiful Elqui valley where most of the Pisco in Chile is produced. Vicuña is the last place to stock up on food, there we go! The pass on the Chilean side is gorgeous bringing us through long valleys with coloured mountains. Camping next to the Laguna was incredible! The higher we are climbing the temperature drops and obviously the last night at 4,200mts the water freezes even inside the tent. We finally reach the top of what is considered the highest pass between Chile and Argentina (4,775m). On the way down snow walls that have been dynamited to make the way go through... a vast valley full of colours and a river stream that symbolizes the end of our Andean crossings.

For more info about this Pass, click HERE!

  Pour plus d'info sur cette traversee,  cliquer ICI!

On ne se lasse pas de ces traversees Chili - Argentine et vice versa via la Cordillere. Le Paso Pircas Negras n'ouvrant pas avant la mi-janvier, on opte donc pour son voisin, le Paso Agua Negra qui lui ouvrira ses flancs le 22 novembre prochain faute a un acces encore en chantier des deux cotes Chili et Argentine. D'ici la, on apprecie l'ambiance de l'ocean Pacifique, les etapes le long du desert d'Atacama et le repos dans les villes de Copiapo et La Serena tout en peaufinant l'ascension du prochain col.

Celle-ci nous fera passer du niveau de la mer - La Serena via Vicuña - derniere bourgade bien jolie au coeur des vignes et extraction de Pisco (equivalent du Cognac dans nos contrees) et la vallee fertile nommee "Elqui" a son point culminant marquant la frontiere entre les 2 pays a une altitude de 4'775m.

  En route, de jolies et impressionnantes vallees...

  ... aux moults courbes...

  ... et ou les rivieres ne manquent pas. Chose rare lors de nos dernieres traversees, ici il y a toujours un ravitaillement en liquide possible. Ca vaut de l'or pour nous: baignade rafraichissante en fin de journee, eau a volonte pour cuisiner - faire une mini-vaisselle et pas besoin de se trimbaler 6 litres d'eau sur les porte-bagages toute la journee!

  'Embalse La Laguna' - situee a une altitude de 3'100 que l'on atteint apres 3 jours d'efforts, camping spot parfait la veille!

  Les vallees se succedent

  Les degrades de couleurs font leur apparition

  L'altitude commencerait de nous donner des hallucinations: Corinne suivant Corinne!?!

  Dernier camping spot - 4'100m. Nuit frisquette, les bouteilles d'eau gelent a l'interieur de la tente.

Demain on lancera l'assaut final, zigzag en perpective

18km, 700m de denivelee positive et 5 lacets interminables

  Joli coup d'oeil en contre-bas!

  Paso Agua Negra et ses 4'775m d'altitude atteint apres 4,5 jours d'ascension et 234km de pure montee, la plupart du temps progressive. Les 84 derniers kilometres de montee ne sont pas asphaltes.

On quitte le Chili, son mega confort et societe de consommation et filons sur le pays roi des 'parrillas' (grill) a la population chaleureuse.

  Le vent et donc le froid sont de la partie, bienvenue en Argentine!

  Une descente tout aussi consequente nous attend...

  ... via les restes neigeux et penitents

  Le poste frontiere argentin est franchi a 'Las Flores' apres 90 kilometres de descente, l'asphalte cabossee reprend ses droits

We are in Mendoza, Argentina, enjoying this beautiful city and in great company: Lautaro and Javi from the Basque center "Denak bat" are hosting us. It has been great to spend days remembering good moments from the Basque country, eating good, playing "mus" and of course drinking "patxaran"...

Being in Mendoza we could not resist the opportunity to see the highest mountain on earth outside of the Himalayas. We went on a day trip to the “Parque Provincial del Aconcagua”. First we saw the “Puente del Inca”, a natural rock formation with a shape of a bridge and finally we could have a glance of the southern face of Aconcagua (6,962mts). Even if it was cloudy on the top we could have a sense of this not so easy peak (out of the 7,000 yearly attempts only 30% are successful). After having spent a great day in height with nice weather but very strong winds we descended to the lowlands and the heat of Mendoza ready for a wine tasting!

Mendoza et ses cotes attrayants!

Une pause s'impose - gustative tout d'abord avec une viree dans les vignobles environnants. Les etendues sont vastes, la quantite l'emporte sur la qualite. Le 90% de la production se consomme localement, seule une quantite minime s'exporte. L'excuse est bonne pour siroter du Torrontés (blanc) et Malbec (rouge), deux cepages caracterisant les environs. Le temps est a l'orage, de grele, mauvais pour les vignes, les nuages se controlent au radar. Par ici on provoque les precipitations avant que la formation de grelons soit trop importante et donc devastatrice pour les raisins.

Gustative toujours, les parrillas (grill) rythment nos estomacs. Paradis de la viande, on tente de suivre le rythme de cette petite communaute de Basques qui nous accueille et avec laquelle nous partageons gueuletons sur gueuletons. Chorrizo - porc - boeuf - agneau - poulet - re-porc... les morceaux se succedent, le tout arrose d'un bon coup de rouge, vous l'aurez devine!

Gaztetxe Mendoza (Denak bat Basque center)

  Puente del Inca

Un peu plus serieux, on aere la bete et laissons les festivites de cote le temps d'une excursion au pied du geant du coin culminant quasiment a 7'000 metres... 6'962m pour etre precis. L'Aconcagua - nomme aussi 'sentinelle de pierre' nous revele ses flancs dans une tourmente de vent. Timide, sa face Sud s'enveloppe dans les nuages, son sommet ne se devoilera pas a nous aujourd'hui.

La saison  battera son plein tout bientot, les 7'000 "Andinistes" annuels tenteront le sommet comme chaque annee, seul 30% atteignent le sommet - faute aux conditions meteo souvent tourmentees et effet de haute altitude.

  Laguna Espejo

  Face sud- Aconcagua

On redescend la vallee, les mules sont pretes au depart pour les prochaines expeditions. Quant a nous,  nous nous preparons pour une remontee en selle imminente. On restera pour un temps du cote argentin via la " Ruta 40 ", direction plein Sud...

Another Andes crossing…. if we were thinking that it could not be prettier, the Andes have surprised us once again! The crossing through Paso San Francisco has been fascinating, tough and very rewarding.

The start in Argentina brought us on a gentle climb through diverse and colourful landscapes to the top at 4,770mts. On the way the “refugios” served us as a place "Deluxe" to sleep away from the cold and the strong wind. Once on the top of the pass we enjoyed the most beautiful view one can dream about: more than 9 volcanoes over 6,000metres making it a prime destination from climbers all over the world.

It was magic to see the fabulous range of colours of Incahuasi volcano. San Francisco and of course Ojos del Salado, the biggest active volcano on earth did not disappoint us neither. Reaching the Laguna Verde in Chile was a magic afternoon looking at the strong green colour of its water.

We also suffered in the crossing, the strong winds always starting around 10am never let us bike in peace, they were with us till the end of the day and always blowing in our face. The piste on the Chilean side was bad for the first 80kms and as a result Joseba´s rim decided to break in the middle of nowhere. At that moment there was no other choice than keep going with no back brakes since the wheel was touching them and pray to reach Copiapó. Day by day we were looking to the rim checking that the 8cm crack was not getting bigger.

We crossed landscapes of strong beauty, lots of volcanoes, majestic lagoons and mountains of all colours one can imagine. The last kilometres brought us to some civilisation, an area full of mines. At one of the gold mines we had an unforgettable night with delicious dinner, hot shower and slept on a proper bed. After 6.5 days the miracle happened and we finally reach Copiapó with the broken rim but enormously happy to have crossed the Andes through the amazing Pass of San Francisco.

Une autre traversee entre les 2 pays voisins: Argentine et Chili. Le programme est simple, une montee de 198km sur asphalte nous faisant passer de 1'500 metres d'altitude a 4'770m - parsemee de "refugios" tous les 30-40km, une transition en terre Chilienne sur piste plus ou moins mauvaise et pour sur, un vent de face assure sachant que la brise souffle toujours du Pacifique vers l'interieur du continent. Le plan etant de rallier la ville de Copiapo quasi en bord de mer,  situee a environ 200km du Paso San Francisco et symbolisant la premiere civilisation donc point de ravitaillement pour nous. On estime les vivres a emporter, si la meteo ne nous joue pas d'entourloupe, on devrait finaliser ce passage en 7-8 jours de pedalage.

Quelques infos, "grosso ou modo"

Partis de Salta, le transit se passe par les basses plaines

via Cafayate et ses vignobles

  Racourci audacieux, on decide d'emprunter cette piste de 65km

Londres - Tinofagasta via la fameuse "Cuesta de Zapata".

Seuls les 2 roues passent, les eboulements sont nombreux,

on y croisera aucune ame qui vive ni bruits de moteurs.

Autant dire que le poussage est de mise plus souvent que desire

On quitte Fiambala, montee douce mais constante de 198km

en direction du Paso San Francisco.

L'asphalte est doux, le vent encore de dos...

Flancs de collines aux apparences soyeuses! 

Couleurs surnaturelles de fin de journee, aux abords du Refugio nº 5, le vent a tourne, de face! 

Oasis hors portee de vent! Ces refuges nous apparaissent

comme un 'Palacio Deluxe':

4 murs, une cheminee, du bois et en bonus

parfois un ruisseau s'ecoulant dans les parages.

Pourquoi se priver d'un feu de cheminee? 

  Seance graffiti, chacun y va de sa griffe. Montagnards, cyclistes ou

tout simplement automobilistes, tous attestent de la commodite des refuges.

  La zone frontiere est truffee de sommets culminant a plus de 6'000m.

Volcan San Francisco (6'018m)

  Incahuasi (6'421m)

Atteint apres 2,5 jours d'effort et 198 km.

Paso San Francisco delimitant l'Argentine au Chili: 4'728metres.

L'asphalte stop, le dernier Refugio nº6 nous abrite pour un pic-nic, on plonge dans la descente sur la Laguna Verde situee 20km en contre-bas a une altitude de 4'340metres. La piste est horrible, on pourrait croire qu'un camion y a juste deverse une caillasse infernale, Eole bat des records, vent violent de face, il nous faudra 3 bonnes heures pour rejoindre notre destination!

Neanmoins, le paysage est splendide, elegants sommets pour compagnons 

  Laguna Verde, l'eau est saline, on ruse pour degotter de l'eau potable.

On repere un mini-filet d'eau se "jetant" dans le lac, on la deguste, bingo, de l'eau douce!

  Apres avoir passe la nuit a l'abri dans une petite maison abandonnee au bord

de la-dite Laguna Verde - bains thermaux en bonus.

Peñas Blancas (6'030m) et Volcan Laguna Verde

  La suite est loin d'etre plate. Remontee a 4'510m...

... et redescente sur une bonne tole ondulee.

La jante arriere de Joseba rend l'ame! Eventree sur plus de 8cm, on ouvre les machoires de freins qui touchent a chaque tour de roue et continuons tant bien que mal, aucun vehicule dans les parages en ce jour. On croise les doigts pour que la jante veuille bien nous mener a un endroit peuple!

  Salar de Maricunga, la poste frontiere Chilien en vue.

Le timbre d'entree s'impose dans nos passeports, nos bagages sont fouilles, il est strictement interdit de faire entrer fruits - legumes et toute nourriture fraiche au Chili. Le commissaire en charge semble avoir pitie de nous lorsqu'on lui dit que ca fait belle lurette que nous avons mange nos derniers fuits et nous replique spontanement:

- Mais je vais vous en offrir, suivez-moi! Au fait, vous avez dejeuner, vous prendrez bien un cafe? Vous aimez les oranges, les pommes, un citron - des avocats... il vous faut de l'eau? Pourquoi ne vous reposez-vous pas une journee ici, le vent va etre violent cet apres-midi!

Bref, un homme mega sympa dans ces conditions rudes, cette gentillesse nous touche. On le remercie pour le genereux don de vitamines et partons a l'assaut de notre dernier col situe a 4'370m via la "Cuesta de Condoceo".

Descente, toujours un vent de face et cette satanee mauvaise piste,

on degotte un spot de camping abrite et avec vue sur "Tres Cruces" - 6'749m.

Une mine d'Or aux alentours, les collines sont truffees de mineraux, les couleurs sont magiques, moults degrades de rougeatrees. On s'approche de cette derniere nommee "Mantos de Oro" dans le but de se ravitailler en eau vu le decor desertique. L'ambiance est sympathique, on demande a planter notre tente a l'abi du vent toujours violent. La reponse est inesperee, nous voila heberges en chambre - chauffee svp  et douche bouillante!

- Allons au Casino!

- Casino? 

- Oui, vous devez avoir bien faim, non?

Casino etant synonyme de cantine au Chili, on debarque au beau milieu des 500 employes attables, empoignons notre plateau repas - un tour au buffet de crudites, 2 menus a choix, rebuffet de desserts, toutes les boissons imaginables tronent sur le comptoir. Quel confort contrastant apres les 5 derniers jours passes dans le froid et subissant les elements, mangeant du porridge - riz - pasta et pain sec, on se delecte devant cette etendue allechante qui nous apparait comme un restaurant gastronomique. Vive l'Or!

132km de descente: sans pedalage quand le vent ne s'est pas encore leve et

roulant a 10km/h lorsque Eole est reveille pour rallier Copiapo.

La ville miniere de Copiapo est en point de mire, un dernier camping spot "seuls au monde", l'asphalte reprendra ses droits demain, la jante de Joseba se fera soigner ou changer, le froid cede place a la chaleur, les palmiers succedant aux 6'000 metres. 

La traversee fut splendide - bien heureux d'avoir echappe a la "Ruta 40" Argentinienne, rien de tel que les montagnes pour rendre un cycliste heureux!

 The amazing Andean landscapes crossed

during these last 5 months deserve a few videos!

Quelques videos de nos endroits favoris durant ces 5 derniers mois Andins!

CHILE - ARGENTINA

Once in San Pedro de Atacama we have 2 options to enter Argentina: the asphalted Paso Jama or the ‘camino de tierra’ of Paso Sico. After researching both routes we decide to give a try to Paso Sico since it is supposed to be wilder with nicer landscape and almost no traffic due to its corrugated gravel road.

The decision could not have been better, the road over Sico takes us over a magnificent landscape very similar to the one seen in Sud Lipez, Bolivia. We cycle first through the Atacama desert untill Socaire, then we enter again the “puna” surrounded by big volcanoes. After the Cerro Miñiques the beautiful Salar de Aguas Calientes appears in front us and captivates our mind, we decide to camp and see the sunset in such a nice setting. The next day there is another surprise: the colourful Laguna Tuyaito takes our breath away... kilometre after kilometre we constantly discover amazing mountain formations with strange colours: grey, blue, red.... What a show!! We cannot believe that such formations exist on Earth, it is more likely to find them on the moon!

The solitude of these days cycling through inhospitable areas only seen vicuñas and llamas is broken with the stop at Mina El Laco. There we find a very friendly group of workers who welcome us to sleep inside instead of facing one more night at -10ºC and offer us hot drinks and meal. Great hospitality in such a remote place!

The next day we exit Chile and cycle for some kilometres on a no man´s land taken out from a lunar scenario. We finally cross Paso Sico and reach the Argentinean immigration. From here the road deteriorates till San Antonio de los Cobres. After passing through more salares and sandy tracks we decide to head straight to Salta through the Quebrada del Toro instead of making a longer loop through Abra del Acay. We are delighted by the gorge of the river Toro, everywhere you put your eyes you can see rock formations with different shapes and colours, really unique this landscape!  We camp in an idyllic setting in front of a hill with more than 7 colours, the river passing by relieves us with a bath from the heat. Next day we finally enter Salta (1,200mts) where Ramón from the casa de ciclistas is waiting for us. We have to get used to the heat after more than 3 months over 4,000 metres altitude.

Paso Sico, plus qu’un simple col, une traversee par une piste de 340km de long comportant 5 cols et autant de splendides vallees – ‘salares’ – lagunes permettant de connecter l’Argentine au Chili. Cette connection entre les 2 pays est exempte de trafic, les camions preferant le Paso Jama situe un brin plus au Nord et asphalte. Pour nous c’est synonyme de calme mais aussi de non-assistance en cas de pepin mecanique. On croise les doigts pour que Kakarbita et Chotine continuent a supporter les vibrations de la piste en tole ondulee...

On s’elance depuis San Pedro de Atacama, juste reposes, ou l’on poursuivrait bien notre rythme lambineux encore quelques jours, semaines ou mois... l’endroit est un peu trop ‘gringos’ a notre gout mais pourtant ce village de 3’000 habitants offre tout le confort que l’on n'a pas eu pendant le mois passe en Bolivie.

En selle! Les velos sont charges une fois de plus de lourdes provisions pour 6 jours, le temps qu’il nous sera necessaire pour rallier le premier village avec vivres en territoire Argentin – San Antonio de los Cobres. On longe le desert d’Atacama – faisons le plein d’eau a Toconao et luttons contre le vent dans l’espoir de rejoindre le petit village de Socaire, dernier en son genre au Chili, en soiree. Mission accomplie, l’altitude s’est gagnee, nous passons notre premiere nuit a 3’270m, accueillis par une enseignante du village, le froid ayant deja fait son retour.

Premier col au programme de la seconde journee, 4’100m. Nous esperons camper aux abords du Salar d’Aguas Calientes en contre-bas. Le goudron disparait, la piste est encore excellente, les pics environnants s’elevent majestueusement ce qui donne du caractere a l’endroit et motive nos coups de pedales. Le decor est similaire au Sud Lipez, lunaire et tout aussi splendide. Regle comme une horloge, le vent prend du service violemment en debut d’apres-midi et s’affaiblit que tard dans la nuit. On compte sur lui, il nous pousse, par chance la plupart du temps dans le dos – soufflant normalement d’Ouest en Est - du Pacifique a l’Atlantique. Fin d’apres-midi, on bascule sur l’autre flanc, une descente en dents de scie nous mene au ‘Salar’, on deniche un endroit protege d’Eole pour y planter nos sardines. La nuit est fraiche pour ne pas dire plus, les reserves d’eau passe la nuit a l’interieur de la tente.

Les collines alentours regorgent de minerais ce qui leur donne des teintes et degrades de couleurs surprenantes. Gris bleute, orange, rouge et la gamme au complet de tous les marrons imaginables. On longe la lagune Tuyalto puis montons a la Mine El Laco ou l’on espere se ravitailler en eau. Le site n’est pas exploite en cette saison,  les baraquements semblent deserts, on s’approche timidement neanmoins dans l’espoir de tomber sur une citerne d’eau. Le resultat est bien meilleur qu’escompte, un groupe d’ouvriers retapant les batiments en vue de la reouverture de la mine a la fin du mois nous offrent un accueil de reve!

Une poignee de main chaleureuse nous tire au fond de la cuisine chauffee et loin de ce vent qui nous sort par les oreilles, pas le temps de cligner d’une paupiere qu’une tasse de café nous est glissee entre les mains gelees. On est devenu la distraction du jour, les 4 Colombiens et 2 Chiliens oeuvrant ici se demenent pour nous mettre a l’aise. Une piece juste carrelee se nettoie ilico-presto, 3 matelas et un nombre consequent de couvertures emboitent le pas, les “quatres heures” beignets tout chauds et the s’ensuivent et le souper ne saurait s’oublier non plus. Ce ‘palacio’ est apprecie a sa juste valeur, ca nous change d’un nuit par -10ºC bercee par les vents.

Les adieux s’operent, on quitte nos nouveaux amis et filons en direction du col El Laco (4’500m) situe a seulement 3km de la. 4 km de descente plus loin, nous passons le check-post Chiliens et partons a l’assaut de l’Abra Sico (4’450m), redescendons sur le Paso Sico qui est tout sauf un col mais la delimitation du territoire Argentin et Chilien. L’endroit ne comporte rien d’autre qu’une dizaine de panneaux de signalisations: ‘Gracias por su visita a Chile’ – ‘Bienvenido a Argentina’ – ‘Aduana Argentina: 12km’… nous voila renseignes. Faux-plat descendant par une piste chaotique, un batiment au milieu de nulle part, on fait notre entree en Argentine et filons sur Catua, un mini-bled situe a 17km dans le but de trouver un endroit abrite du vent pour y passer la nuit. La salle du ‘club deportivo’ fait largement l’affaire, 4 murs, un toit et de l’electricite pour bonus!

Montee au col Arizaro (4’330m) - descente sur le village d’Olacapato et son ‘Centro de Salud’ chauffe, remontee au col Chorrillos (4’555m) et descente sur San Antonio de los Cobres. 338km se sont pedales depuis notre depart de San Pedro de Atacama, la traversee est accomplie, la civilisation et surtout les possibilites d’approvisionnement font leur retour!

Jorge avec qui nous roulons depuis 1 mois s’en va en direction de l’Abra Acay, nous filons sur la ville de Salta situee a quelque 160km de la, passage d’un col supplementaire -  l’Abra Blanca (4’100m) et une descente magique sur un doux asphalte borde de cactus geants.

La ‘Quebrada del Toro’ fait ecarquiller les yeux des touristes tout comme les notres – formation rocheuse erodee par le vent et la riviere. On campe sur les rives de celle-ci, on s’y baigne aussi. L’altitude chute dangereusement, la temperature monte en fleche, nous voici heberges par Ramon a la ‘casa de ciclistas’ de Salta a 1’200m d’altitude et par 40ºC ambiant.

Ruta de las Lagunas, one of the best sceneries ever seen on our travel! Before starting this route we read lots of stories about its beauty and toughness. It is a remote part of southwest Bolivia where there is no possible life, a vast volcanic area with no water that marks the border between Bolivia and Chile and that resembles to the view one would have on Mars or another extraterrestrial planet. It is really a unique experience to see these colours and natural formations of lakes, volcanoes and deserts.

It is tough since the surface is often sandy, rocky, corrugated and on heavy loaded bicycles with provisions for 7-9 days we feel it since the first day. There is no choice to buy food on the way and water is accessible every 2 days. The route runs on altitude over 4,000mts and therefore the nights are cold. With all these facts we have no other choice than adapt ourselves to the conditions and try to cover km after km by pushing and riding the bicycle.

The experience is incredible. We are alone in a wild environment where only llamas, flamingos and vicuñas can live, cut from the outside world and being self sufficient on our bicycles with our little food, water and jumping into our sleeping bags just after the last ray of sun disappears. Life cannot be simpler than that and the happiness you get after such a strong contact with nature is hard to describe. One discovers the real power of the elements (sand, wind, cold...) and realizes how little we are compared to them; our destiny is in hands of nature.

The beauty of the route is easy to understand with the pictures and on a bicycle it is even more enhanced. One can smell the pure air, feel the sun on the skin, enjoy the colours of the sky, every km is worth the effort compensated with amazing views in every valley we enter. Feelings only possible to have on a bicycle and in this part of the world, the most isolated part of Bolivia. After 7 days from San Juan through snow capped mountains, volcanoes, white desserts and colourful lakes we reach San Pedro de Atacama in Chile where we rest and prepare our next Andean crossing over the Paso Sico into Argentina.

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Pour plus d'INFO sur cette route, cliquez ICI!

San Juan, nos espoirs reposent sur cette bourgade pour effectuer le ravitaillement de provisions pour les prochains 7-8 jours. On y debarque a la mi-journee, l’endroit est plus desertique que jamais, heure de siesta oblige! Les quelques maigres echoppes planquees derriere les barreaux sont fermees, on attend la re-ouverture sur le coup des 17heures avec impatience. On s’installe dans ce laps de temps a l’ecole, une salle nous est mise a disposition, on bichonne les velos, derniere lessivette - liste de courses, le tout par un vent a decorner les boeufs.

Quelques locaux pointent leur nez dans les rues sablonneuses de l’endroit, les ‘tiendas’ font leur ouverture et nous partons plein d’espoir effectuer le shopping. L’epopee est grande, degotter 40 galettes de pain, 2kg de flocons d’avoine, 2,5kg de pasta, riz, sucre, lait en poudre, café soluble, margarine, confiture, boites de thon, concentre de tomates et 1 litre d’essence pour le rechaud nous occupent quelques heures. Bingo, les sacoches sont blindees pour la prochaine semaine, on prefere ne pas connaitre le poids total du chargement de nos velos!

Premiere etape, filer sur Chinguana, poste militaire en bord des rails de chemin de fer en mettant le cap sur le volcan Ollagüe. On fait le plein d’eau – 10 litres chacun en prevision des 2 journees a venir sans ravitaillement possible. Le train nous double, on est surpris de le voir encore en service. Ca sera notre dernier vehicule pour les 2 prochains jours.

Une montee s’ensuit, on la pensait roulable, la realite est tout autre. Nous poussons les velos le long d’une piste sablonneuse et caillouteuse, il nous est quasi impossible de monter en selle pour les prochains 10km.  Le spot de camping nous console, on jettera l’eponge sur le coup des 17heures, un abri en pierre nous accueille a l’abri du vent.

On rejoint la route dite “internationale”, une piste venant du Chili et etant en nettement meilleure condition. On en profite, malheureusement seulement pour 10 km avant de bifurquer sur notre premiere lagune. Les Jeeps de touristes font leur apparition, les ‘gringos’ confortablement installes sur le siege arriere nous envoyent des nuages de poussiere en pleine tronche sans meme avoir l’idee de ralentir un brin. On hausse les epaules heureux d’etre en plein air plutot que d'etre cloitres derriere le pare-brise lorsque les conditions sont bonnes et on serait a 2 doigts de leur jeter des cailloux lorsque la piste est si horrible et pentue qu’elle nous oblige a pousser nos montures pendant de longues heures.

Tole ondulee, sable, gros cailloux, la piste se divise en 10 pistes paralelles toutes aussi horribles les unes que les autres. On se resigne et poussons a volonte en se consolant avec le paysage grandiose. Volcans, degrade de couleurs sur les collines sablonneuses et enfin la laguna Cañapa, la premiere d’une serie magique! On y depose notre tente le temps d’une nuit, la temperature chute, les rechauds ronronnent, les fourchettes se plantent gaiement dans la potee de pasta-tomates, pour compagnons les 'flammingos' resignes a passer une nuit de plus emprisonnes dans les eaux glacees. Coucher de soleil…

-10ºC au reveil, on ne s’aventurera pas en dehors du sac de couchage avant le rechauffement dû aux  premiers rayons de soleil. Un coup d’oeil complice aux flamants toujours roses qui patientent egalement, on attaque un petit col pour decouvrir les lagunes suivantes: La laguna Hedionda et son nombre de flammingos impressionnant cede place a la laguna Santa Cruz, Honda puis enfin Chota. Sur moins de 20km, le spectacle se succede, les etendues d’eau changent et se teintent differemment.

Toute bonne chose a une fin, dorenavant une plaine s’etend devant nous, les pistes se divisent et se multiplient, signe de mauvaises conditions! La montee au col se passe a notre surprise sur le velo, le vent s’accentue, 2-3 jeeps retardataires nous doublent encore, on elira domicile aujourd’hui quelque 6 km avant le col a une altitude de 4’575m! A l’abri des vents neanmoins, on se rejouit de retrouver l’astre solaire demain matin... .

Les 6 kilometres restant se grimpent rapidement, heureux de produire un effort, nos membres se rechauffent. La descente promise se fait dans le poussage, le coin est sablonneux comme jamais, on se croirait en plein desert, les dunes colorees nous offrent un spectacle photogenique.

On apercoit un trax jaune, la machine de l’espoir! La surface de la piste est dorenavant lisse comme jamais, l’homme aux commandes est notre heros, on vole vent dans le dos en direction de ‘L’arbol de piedra’, un arbre de pierre forme par la force du vent et marquant symboliquement la moitie du parcours!

On raliera aujourd’hui la Laguna Colorada – rougeatre et trouvons refuge chez les gardes de la Reserve Nationale. Une salle a l’abri du vent, electricite et eau courante, voila notre palace pour la nuit!

Un col a plus de 4’900 metres nomme ‘Sol de Mañana’, vent violent et un plongeon sur la lagune Chalviri: l’etape est dure, 7 heures de velo nous seront necessaires pour rejoindre notre destination. Une source d’eau chaude nous reconforte, nous marinons au coucher du soleil dans les eaux temperees a 45ºC en compagnie des 'flammingos'.

La diane sonne avec l’arrivee en trombe des ‘jeepos de gringos’, la baignoire deborde. De notre cote on enjambe illico presto les becanes histoire d’echapper a ce spectacle. Direction ‘Desierto de Dali’ – desert agremente de pierres disposees ‘a la Dali’, nous passons un petit col culminant a 4’740m et plongeons pousses par un vent violent sur la laguna Blanca que nous confondrons meme avec la laguna Verde. L’elegant et fameux volcan Licancabur domine l’endroit du haut de ses 5’900 metres, et nous voila fin prets pour passer une derniere nuitee a ces altitudes.

Passage de frontiere, un timbre de sortie de Bolivie, une zone tampon dans l’attende de recevoir celui du Chili et surtout une descente de quelque 40 kilometres qui nous fait rejoindre San Pedro de Atacama sans un coup de pedale. Plus de 2 mois que nos globules rouges se multiplient a force de passer du temps sur l’Altiplano et pour la premiere fois, nous voila a une altitude de 2’500 metres flip-flops aux pieds et en mode relaxation dans cette oasis du Desert d’Atacama.

330km, 5 cols, 7 jours d’autonomie et un Sud Lipez grandiose qui console tous les maux!

Salar de Uyuni, what a nice spectacle to ride on the biggest salt plain in the world! Entering in Llica we head south east towards the Incahuasi island. On the way the only visible reference is the Isla del Pescado which first appears as a small dot to become bigger and bigger the nearer you come. No one lives there, just cactus with no water source.

Cycling on the salar is a strange feeling, you cannot see the horizon and you are surrounded by a vast plain of white and blue. We enjoy the feeling of apparently heading “nowhere” with no noise around us just a big silence and the rolling of our wheels on the salt. The surface is hard and bumpy with hexagons as a result of the water drying. You feel like out of this world. Once in the Incahuasi island we have the first encounter with the “jeep tours” full of tourists who stop there for a few pics... for us like pirates on bikes the island is a well deserve rest after more than 80km on this white sea.

The next day we navigate direction south to touch land at Puerto Chuvica and head to San Juan, our stop before the “ruta de las lagunas”.

Salar de Uyuni! Je l’attendais depuis belle lurette. Un reve de tous voyageurs-cyclistes de pouvoir y balader ses roues. Le coup semble bon, a cette periode de l’annee, le voila sec et donc roulable.

Llica – les provisions s’entassent sur le porte-bagages tout comme les litres d’eau. 10km a longer le Salar avant d’y faire notre reelle entree. La navigation reste un point d’interrogation, la reference etant l’Isla del Pescado – en point de mire – plein Est et devrait se presenter a nous dans 49km. On garde le cap, la surface est tout d’abord bonne puis  les hexagones apparaissent - provoques par le sechage de la surface de sel. Changement de fluidite, nos roues heurtent metre apres metre les rigoles de ces dits hexagones.  Un bon vent de face en prime, l’Isla semble ne jamais se rapprocher. L’ambiance est fraiche, on se sentirait rouler sur une etendue de neige.

Jeu de perspectives, on s’amuse a quelques pauses photos, l’horizon est bien loin - blanc-bleu pour seules couleurs environnantes.

Le ciel se voile, le soleil de fin de journee provoque une ambiance plus chaude, la premiere Isla – celle du Pescador et ses cactus est a notre droite – on pousse jusqu’a la prochaine ile dans le but de se ravitailler en eau: Isla Incahuasi. Ile touristique a foison, les tours organises debarquent ici pour une seance photos express, les moteurs ronronnent, l’arrivee-depart se fait en trombe, ce rythme nous fait cligner des paupieres, nous qui avons pedale plus de 6 heures sans apercevoir ‘ames qui vivent’ sur cette etendue inhospistaliere afin de rejoindre notre destination. En recompense, un coucher de soleil fantastique sur cette mer de sel.

Lendemain: on decide de faire l’impasse sur Uyuni – la petite ville touristique situee a l’Est du Salar. A la place, on mettra le cap plein Sud, l’idee etant de rejoindre ColchaK et San Juan afin d’enchainer avec la mythique ‘Ruta de las lagunas’. Nos fesses encore engourdies des secousses hexagonales d’hier sont reticentes a reprendre la piste, on se pousse au cul comme qui dirait. Aujourd’hui Eole est avec nous, la surface est carrement plus lisse qu’hier pour ne pas dire fantastique, on se laisse glisser litteralement en direction de notre destination! 22km/heure en moyenne a la place des 11km/h d’hier, on a le temps de contempler l’horizon plutot que la surface en "tole ondulee",  notre vision du Salar change – splendide, plaisir et relaxation!

40km Sud avec une azimut respecte a la lettre, on bifurque pour 3km sur l’Ouest histoire de sortir du Salar et regagner la terre ferme. Le tour est bien joue, fiers de nous, on a navigue comme des pirates sur cette surface sans references, ou les pistes s’entrecroisent a foison.

Colcha K, Mañica et enfin San Juan. On roulera pendant 2 jours sur une piste digne de tous les defis – tole ondulee, sable profond et caillasse infernale afin de rejoindre notre destination. Mission du jour, organiser le prochain troncon: 7-10 jours sans ravitaillement sur la route des lagunes, en point de mire le Chili!

The last 10 days have brought us through one of the best sceneries we have ever seen on earth so far. Together with the great company of Jorge (bicibirloque) we started in La Paz our ride towards Tambo Quemado admiring on the way the Sajama volcano, highest mountain of Bolivia. Thereafter we crossed at 4,600mts into Chile to ride along the border through the National Parks of Lauca, Las Vicuñas and Isluga. These days have been of strong beauty, not only because of the unique moonlike landscapes but mainly because of the solitude and peace we have experienced during this time. Feeling the freedom of being just face to face with the power of nature is amazing. Cold nights well under -15ºC, force winds, altitude, sandy paths, difficulty in the orientation have shown us the strength of the natural elements.

Excellent memories of riding along volcanoes: first the Sajama, afterwards the Parinacota and Pomerape in front of the Chungará lake with the flamingos. Every day there was a big snow caped giant showing us the way towards the Bolivian-Chilean border. The smoky Isluga and Guallatiri volcanoes were a beautiful postcard for sunset.

We also crossed salt plains (salares): to start with the Salar de Surire surronded by a nice chain of mountains and finally the Salar de Coipasa, what an experience to ride such an extense surface of white salt, all without crossing any single vehicle and most of the time on an excellent, smooth and dry track. The setting was stunning: 3 bikes on a pure white background heading south, the only sound was the wind and the tyres rolling on the salt, this is real freedom for us!

Furthermore we slept 2 nights in hot springs (Churigualla and Polloquere), just free out there in the nature. The hot springs helped us a lot to get warm before jumping into our sleeping bags during the extremely cold nights and enjoy temperatures of over 45ºC while in the water with excellent views at sunset to volcanoes, salares and extense valleys.

All in all very good feelings riding in 360º degrees landscapes of big natural beauty and real freedom carrying food for 5-6 days and drinking water from streams and ‘bofedales’ just with the only presence of birds, vicuñas and llamas.

For more info about the Salar de Coipasa, click HERE!

5 jours a La Paz heberges a la ‘Casa de ciclistas’: peaufinement du prochain troncon via le Chili – la ‘ruta de los baños termales’ – traversee du Salar de Coipasa pour rejoindre, nous l’esperons, de nouveau une civilisation dans la bourgade de Llica. Le tout est prometteur, on se rejouit de balader nos roues dans cet environnement desertique en compagnie de Jorge – un ami espagnol ayant demarre son odyssee en Alaska avec qui nous sommes en contact depuis plus de 2 mois. Enfin nos routes se croisent et pour sur nous parcourrons un bout de chemin ensemble.

Le paquetage est penible, le chargement n’a jamais ete aussi consequent, les reserves de nourriture s’entassent en prevision de la prochaine semaine. Basique sera notre diete, le passage de la frontiere Chilienne nous oblige a quelques restrictions: interdiction de passer tous produits frais – fromage – fruits et legumes, fruits secs et oleagineux, margarine, confiture. En bref, on se nourrira de porridge en guise de petit dej’, pain – boite de thon  et chocolat pour le pic-nic de midi et une potee de riz ou pasta pour le souper.

Sortie de la capitale en montee via El Alto, on emprunte l’ancienne route qui nous fait prende 500 metres d’altitude en 1h30 de pedalage. On donne le cap plein Sud – fermons les yeux histoire d’ignorer l’horrible trafic de ce jour. 105 kilometres plus loin, changement de direction, Ouest cette fois-ci et plein gaz sur la frontiere Chilienne. Seuls sur la route encore goudronnee, le plaisir revient, le paysage se methamorphose, de plus en plus sauvage et magique, nous sommes entoures de roches rougeatres et en point de mire le volcan Sajama, sommet le plus haut de Bolivie avec ses 6’500m.

Passage de frontiere a Tambo Quemado, dernier ravitaillement pour les prochains 5-6 jours. Le Chili nous tend les bras, passage d’un col a 4’670 metres et nous glissons en direction de la ‘Laguna Chungara’. Fin de l’asphalte, on s’enfile sur la ‘ruta de los baños termales’, une piste sablonneuse nous fait enjamber un second petit col (4’710m) pour plonger dans nos premieres eaux thermales, celles de Churiguaya.

Situee juste en bord de piste, une ‘baignoire’ en pierre amenagee bouillonnant a 45ºC accueille nos jambes lourdes de fin de journee. Seuls au monde, on marine dans les eaux sulfureuses et plongeons dans nos sacs de couchage pour affronter une nuit gelante comme a l’accoutumee a ces altitudes.

On passe par Guallatire – un village fantome, la mine ‘Quiborax’ situee sur les flancs du Salar de Surire et nous voila fin prets pour notre deuxieme seance thermale au lieu dit ‘Polloquere’. Le rituel se repete, la baignoire est cette fois-ci carrement un lac naturel turquois, les flamants roses et vigognes au loin pour compagnons. Retrempette au matin aussi histoire de rechauffer nos corps engourdis de froid du a une nuit tenace.

Montee a un col ‘Cerro Capitan 4’517m’– on frole la Bolivie sur 3 km et revenons sur territoire Chilien, la piste se degrade, la quantite de sable augmente, une surface de tole ondulee mechante n’arrange rien a la situation.

Des troupeaux de lamas a gogo, une petite vallee arrosee d’un rio magique et un retour imminent sur la Bolivie s’annonce apres 5 jours en terre Chilienne. Les bains thermaux passent le relais au Salar de Coipasa, en point de mire.

Deuxieme point fort de ce troncon est un tantinet redoute nous l’avouons: ce Salar a pour reputation d’etre penible pour sa navigation et surface souvent humide voir inondee. 2 possibilites s’offrent a nous: option 1, traverser le Salar plein Est sur 5 km puis tirer au Sud sur environ 16km pour rejoindre la terre ferme ou, la deuxieme solution serait de contourner le Salar et rouler sur son flanc pour quelques kilometres seulement. Cette variante s’avere plus facile pour l’orientation, neanmoins nous ne resistons pas a notre premiere experience de sel, allons-y pour la variante numero 1!

Check-post militaire a la sortie du village de Pisiga, on se renseigne sur l’etat du Salar de Coipasa, les casques kakis ne savent pas vraiment son etat mais nous envoient en direction d’un second camp militaire situe a une dizaine de kilometres de la. Comment le rejoindre? Les directives sont lancees grossierement en pointant une main au loin: passer par le troupeau de lamas, suivre la piste sablonneuse et en cas de croisement ou de doute, prendre toujours la variante de droite. Voila qui me semble un peu aleatoire, neanmoins on s’enfile sur ce ruban dore en scrutant l’horizon dans l’espoir d’apercevoir la banniere aux couleurs Boliviennes flottant aux abords du dit campement.

Objectif atteint! Rebelotte, on enquete pour la suite du parcours, le colonel de ce petit peloton nous envoie vers la troisieme base, la – au loin – sur l’ile de Coipasa – petite enclave de terre ferme au milieu du Salar.

Premier contact avec cette etendue de sel d’un blanc immacule, la reverberation fait rage tout comme le clignement de nos paupieres erberluees de ce spectacle. La croute devient humide, puis apres 4km carrement inondee. Nos roues baignent dans 15cm de flotte, on poursuit la ‘route’ a l’aveuglette sans pouvoir suivre de traces en mettant le cap sur les extracteurs de sel. L’activite est saisonniere – lorsque le Salar est carrossable, quelques locaux brisent la croute de sel a coup de barre a mine dans le but de detacher de gros blocs.

Nous voila renseignes – il est 16h00 et donc trop tard pour tenter de sortir du Salar encore aujourd’hui. On decide de rejoindre l’ile pour y passer la nuit au sec, impossible de poser la tente dans ces etendues inondees.

Le troisieme bataillon nous accueille: 3 paillasses nous sont offertes au milieu du regiment, nous sommes heureux de passer la nuit au ‘chaud’ plutot que de devoir bivouaquer quelque part au milieu du desert de sel venteux. Une soupe de Quinoa (cereale locale) et legumes, imbibee d’os de lama histoire de rendre la potee savoureuse, le chef de cuisine en herbe se depatouille drolement bien dans de telles conditions. On apprecie le festin.

Reposes et presque frais, le commandant nous escorte au petit matin pour les premiers kilometres  sur le Salar histoire de nous mettre sur les rails. Chanceux, l’hesitation ne nous gagnera meme pas aujourd’hui. Plein Sud pour 20 kilometres, les seances photos fusent, on s’eclate sur ce tapis blanc, sec cette fois-ci.

On regagne la terre ferme ou plutot le sable mou, le poussage reprend du service tout comme la civilisation, bien que discrete. Les villages minuscules sont plus souvent desertes qu’habites, pour nous ils sont symboles surtout de point d’eau. Precieux de pouvoir s’y ravitailler.

Irpa – La Queca – Hizo – Challacollo  et enfin Llica. Nettement plus importante, cette derniere bourgade ou la fete de la Quinoa bat son plein nous accueille pour un repos bien merite apres 10 jours de velo dans ce decor rude et desertique mais au combien splendide!

Doucher les velos - tout comme nous-memes - couverts d’une croute de sel, ne pas manquer l’heure du souper de l’unique restaurant du lieu, etre au coin de la rue sur le coup des 15 heures histoire de se ravitailler en pain pour les jours suivants, voila les occupations de notre journee repos.

Suite? Un autre Salar – le mythique ‘Uyuni’!

Info Salar de Coipasa, cliquer ICI!

Days of excellent food, wine and accommodation which looks like luxury for us.... We spent a nice time with Corinne´s parents in the area around Arequipa. The colonial “white city” welcomes us with fabulous food, typical dishes like “rocoto relleno, ocopa, lechón hornado, soltero de queso, pastel de papas....” make it hard to choose one, they are all so good and there is so much choice!

The setting of the city is also beautiful with snow capped volcanoes around: the Misti gives a magic feeling to the Plaza de Armas. Another interesting site is the Santa Catalina convent that takes our breath away while we visit it by night with candle lights.

And of course being with such big Swiss mountain fans we decide to climb Chachani (6,075mts). The landscape on the base camp at over 5,100mts is stunning gazing at huge volcanoes while we enjoy the last sunshine before going into the sleeping bag. The day of the summit is very windy and the temperature feeling is well under -20ºC. The way up is easy and smooth with some “penitentes”. Once on the top we are happy to have achieved a 6,000mts summit but the wind is so strong that we only have time for a few pictures and we rapidly decide to descend and reach Arequipa for a succulent dinner.

The other trip we did in the area was to Cañón del Colca, supposed to be the second deepest canyon in the world. It is nice to see condors flying very close to us over the precipice, not more than 10mts away. The little villages around the canyon and the rural life make us happy, we can trek along the little “senderos” and enjoy the hospitality of the locals.

After almost 3 great weeks with Corinne´s parents they finally fly back to Lima-Switzerland and for us it is time to go back on the bicycle direction Bolivia.

  Camp de base du Chachani

On laisse nos velos de cote, direction la ville blanche d’Arequipa. 6 heures de bus plus tard et une conduite sportive temoin de 2 accidents mortels de la route, on debarque sur la ‘Plaza de Armas’ jonchee de splendides eglises et a deux pas de la, le fameux couvent Santa Catalina ou nous denichons notre cocon hotelier. Terrasse panoramique - vue sur les splendides volcans de 6’000metres aux alentours, ca nous inspire…

  Misti (5'822m) au loin

La ville est attrayante, on se laisse neanmoins aimanter plus par les cimes du coin que par les clochers d’eglises. El Misti et ses 5’822 metres ou le Chachani et son challenge a 6’075 metres d’altitude? L’hesitation n’est pas bien longue, le lendemain on se retrouve tous les trois sacs a dos charges de materiel de bivouac et d’une bonne ration d’eau, aucune riviere sur les flancs du sommet oblige, a l’assaut de notre premier 6’000m… du moins pour Joseba et moi, Raymond etant un recidiviste.

L’approche est confortable a bord d’un 4X4, le sommet revele ses flancs, quelques troupeaux d’elegantes vicuñas (vigognes) pour temoins. Altitude 5’000m, le moteur s’eteint, les gros souliers s’enfilent tout comme les 15 kg plonges au fond de nos sac a dos, en un rythme doux nous filons en direction du camp de base.

Ampato (6’288m) , Coropuna (6’425m, volcan le plus eleve du Perou) -  pour voisins, le coin est venteux et le camp de base s’offre a nous rapidement. La fin d’apres-midi se passe en mode ‘lezard’ – montage de tente et prise de soleil sur les rochers environnants.

On se glisse un souper sur le coup des 17heures, strategiquement juste avant le coucher de l’astre solaire histoire de ne pas se geler les doigts sur la fourchette. Le soleil s’est evade, la lune pleine a pris le relais, le balai des brosses a dents s’enchaine, on se glisse dans les plumes des sacs de couchage jusqu’au petit matin. On decide de donner l’assault sur le coup des 4 heures demain.

3 personnes dans une tente a 3 places est synonyme de nuit agitee, un se retournant, les 2 autres se reveillent, la place n’etant pas en surchage sous la toile orange. Petit dej’, les pieds ressautent au fond des souliers de marche, toutes les couches s’enfilent – polaire, veste doudoune, veste Gore Tex, moufles, bonnet et les 3 capuchons des vestes. Le ciel est etoile comme jamais, le vent semble ne pas vouloir s’affaiblir, la journee est promise bien fraiche.

Montee en zig-zag, les metres se gagnent, le vent se renforce, on s’appuie de plus en plus sur nos batons histoire de conserver notre equilibre precaire, berces par la force d’Eole. Lever de soleil splendide sur les voisins du Chachani, l’arrete sommitale s’apercoit, la neige est rare, restent quelques penitents – formation de neige en forme de stalagmite due aux mechants vents ambiants.

4 heures plus tard, n’ayant jamais reussi a nous rechauffer durant toute la montee, on foule le sommet a une altitude de 6’075metres. La croix nous temoigne le point culminant juste atteint, elle aussi se glisse sur la photo – penchee tout comme nous – allure de drapeaux flottant au vent. La prise ne s’eternise pas, on se renfile dans la pente descendante dans l’espoir de degotter un endroit protege des forces venteuses et frigorifiantes.

Descente facile pour nos rotules, le sable amortissant nos foulees, la tente orange en point de mire on fonce sur notre camp de base.

Repaquetage, quelques douceurs glissees dans l’estomac, un dernier coup d’oeil contemplatif sur notre 6’000m juste gravi, les sacs se posent sur nos epaules et nous filons regagner les plaines d’Arequipa. Tout beaux moments en compagnie de Raymond, rien de tel que la montagne!

Un immanquable aussi: les condors et son renomme Cañon del Colca, repute 2eme plus profond au monde apres son voisin Cañon de Cotahuasi.

La Jo est de la partie, Chivay – Cruz del Condor - le fameux point de vue des kings du vol, les condors! Le spectacle est dement, sans un coup d’ailes voila ces bolides noirs de 3,5metres d’envergure frolant nos tetes, a la recherche d’un courant ascendant. On les admire pendant plus d’une heure, les condors des Andes nous impressionnent!

Retour sur Chivay et nous partons pour une petite trotte le long des cultures en terrasse. Vie locale, 2 boeufs aux champs, 300 juniors peruviens faisant swinguer les cerfs-volant, quelques vieillards transportant une botte geante de paille sur le dos, les chapeaux traditionnels defilent, on s’empreigne de ce spectacle tout au long de notre balade. Le spectacle de vie locale sur la rive nord du Cañon nous attire bien plus que le balai touristique des tours organises d’en face.

Nuit memorable a Coporaque ou tout est local – le logis, le souper, les odeurs et les sons de la fete voisine. On ralie Yanque, rejoignons la rive Sud et grimpons dans un bolide a destination de notre case depart: Arequipa.

  Cañon del Colca

  Condor des Andes

  Iglesia de Macay

La boucle est bouclee, 3 semaines splendides en compagnie de mes parents, 3 semaines et autant de delicieuses petites boustiffes en charmante compagnie – se glisser dans un lit tous les soirs, on prendrait assez vite l’habitude de ce confort qui nous apparait comme un luxe a cote de notre vie nomadique cycliste.

Le boeing pointe ses ailes, temps d’un adieu, La Jo et Raymond prenant place a son bord a destination de Lima puis de la Suisse. On remontera a bord d’un autocar a destination de Puno – là ou Chotine et Kakarbita nous attendent – impatientes toutes deux de se degourdir les roues le long de la rive sud du lac Titicaca tout en miroitant notre prochaine contree, la Bolivie…

30º DEGRES (August 2012)