We are in Mendoza, Argentina, enjoying this beautiful city and in great company: Lautaro and Javi from the Basque center "Denak bat" are hosting us. It has been great to spend days remembering good moments from the Basque country, eating good, playing "mus" and of course drinking "patxaran"...

Being in Mendoza we could not resist the opportunity to see the highest mountain on earth outside of the Himalayas. We went on a day trip to the “Parque Provincial del Aconcagua”. First we saw the “Puente del Inca”, a natural rock formation with a shape of a bridge and finally we could have a glance of the southern face of Aconcagua (6,962mts). Even if it was cloudy on the top we could have a sense of this not so easy peak (out of the 7,000 yearly attempts only 30% are successful). After having spent a great day in height with nice weather but very strong winds we descended to the lowlands and the heat of Mendoza ready for a wine tasting!

Mendoza et ses cotes attrayants!

Une pause s'impose - gustative tout d'abord avec une viree dans les vignobles environnants. Les etendues sont vastes, la quantite l'emporte sur la qualite. Le 90% de la production se consomme localement, seule une quantite minime s'exporte. L'excuse est bonne pour siroter du Torrontés (blanc) et Malbec (rouge), deux cepages caracterisant les environs. Le temps est a l'orage, de grele, mauvais pour les vignes, les nuages se controlent au radar. Par ici on provoque les precipitations avant que la formation de grelons soit trop importante et donc devastatrice pour les raisins.

Gustative toujours, les parrillas (grill) rythment nos estomacs. Paradis de la viande, on tente de suivre le rythme de cette petite communaute de Basques qui nous accueille et avec laquelle nous partageons gueuletons sur gueuletons. Chorrizo - porc - boeuf - agneau - poulet - re-porc... les morceaux se succedent, le tout arrose d'un bon coup de rouge, vous l'aurez devine!

Gaztetxe Mendoza (Denak bat Basque center)

  Puente del Inca

Un peu plus serieux, on aere la bete et laissons les festivites de cote le temps d'une excursion au pied du geant du coin culminant quasiment a 7'000 metres... 6'962m pour etre precis. L'Aconcagua - nomme aussi 'sentinelle de pierre' nous revele ses flancs dans une tourmente de vent. Timide, sa face Sud s'enveloppe dans les nuages, son sommet ne se devoilera pas a nous aujourd'hui.

La saison  battera son plein tout bientot, les 7'000 "Andinistes" annuels tenteront le sommet comme chaque annee, seul 30% atteignent le sommet - faute aux conditions meteo souvent tourmentees et effet de haute altitude.

  Laguna Espejo

  Face sud- Aconcagua

On redescend la vallee, les mules sont pretes au depart pour les prochaines expeditions. Quant a nous,  nous nous preparons pour une remontee en selle imminente. On restera pour un temps du cote argentin via la " Ruta 40 ", direction plein Sud...

 The amazing Andean landscapes crossed

during these last 5 months deserve a few videos!

Quelques videos de nos endroits favoris durant ces 5 derniers mois Andins!

CHILE - ARGENTINA

Ruta de las Lagunas, one of the best sceneries ever seen on our travel! Before starting this route we read lots of stories about its beauty and toughness. It is a remote part of southwest Bolivia where there is no possible life, a vast volcanic area with no water that marks the border between Bolivia and Chile and that resembles to the view one would have on Mars or another extraterrestrial planet. It is really a unique experience to see these colours and natural formations of lakes, volcanoes and deserts.

It is tough since the surface is often sandy, rocky, corrugated and on heavy loaded bicycles with provisions for 7-9 days we feel it since the first day. There is no choice to buy food on the way and water is accessible every 2 days. The route runs on altitude over 4,000mts and therefore the nights are cold. With all these facts we have no other choice than adapt ourselves to the conditions and try to cover km after km by pushing and riding the bicycle.

The experience is incredible. We are alone in a wild environment where only llamas, flamingos and vicuñas can live, cut from the outside world and being self sufficient on our bicycles with our little food, water and jumping into our sleeping bags just after the last ray of sun disappears. Life cannot be simpler than that and the happiness you get after such a strong contact with nature is hard to describe. One discovers the real power of the elements (sand, wind, cold...) and realizes how little we are compared to them; our destiny is in hands of nature.

The beauty of the route is easy to understand with the pictures and on a bicycle it is even more enhanced. One can smell the pure air, feel the sun on the skin, enjoy the colours of the sky, every km is worth the effort compensated with amazing views in every valley we enter. Feelings only possible to have on a bicycle and in this part of the world, the most isolated part of Bolivia. After 7 days from San Juan through snow capped mountains, volcanoes, white desserts and colourful lakes we reach San Pedro de Atacama in Chile where we rest and prepare our next Andean crossing over the Paso Sico into Argentina.

Fore more INFO about this route, click HERE!

Pour plus d'INFO sur cette route, cliquez ICI!

San Juan, nos espoirs reposent sur cette bourgade pour effectuer le ravitaillement de provisions pour les prochains 7-8 jours. On y debarque a la mi-journee, l’endroit est plus desertique que jamais, heure de siesta oblige! Les quelques maigres echoppes planquees derriere les barreaux sont fermees, on attend la re-ouverture sur le coup des 17heures avec impatience. On s’installe dans ce laps de temps a l’ecole, une salle nous est mise a disposition, on bichonne les velos, derniere lessivette - liste de courses, le tout par un vent a decorner les boeufs.

Quelques locaux pointent leur nez dans les rues sablonneuses de l’endroit, les ‘tiendas’ font leur ouverture et nous partons plein d’espoir effectuer le shopping. L’epopee est grande, degotter 40 galettes de pain, 2kg de flocons d’avoine, 2,5kg de pasta, riz, sucre, lait en poudre, café soluble, margarine, confiture, boites de thon, concentre de tomates et 1 litre d’essence pour le rechaud nous occupent quelques heures. Bingo, les sacoches sont blindees pour la prochaine semaine, on prefere ne pas connaitre le poids total du chargement de nos velos!

Premiere etape, filer sur Chinguana, poste militaire en bord des rails de chemin de fer en mettant le cap sur le volcan Ollagüe. On fait le plein d’eau – 10 litres chacun en prevision des 2 journees a venir sans ravitaillement possible. Le train nous double, on est surpris de le voir encore en service. Ca sera notre dernier vehicule pour les 2 prochains jours.

Une montee s’ensuit, on la pensait roulable, la realite est tout autre. Nous poussons les velos le long d’une piste sablonneuse et caillouteuse, il nous est quasi impossible de monter en selle pour les prochains 10km.  Le spot de camping nous console, on jettera l’eponge sur le coup des 17heures, un abri en pierre nous accueille a l’abri du vent.

On rejoint la route dite “internationale”, une piste venant du Chili et etant en nettement meilleure condition. On en profite, malheureusement seulement pour 10 km avant de bifurquer sur notre premiere lagune. Les Jeeps de touristes font leur apparition, les ‘gringos’ confortablement installes sur le siege arriere nous envoyent des nuages de poussiere en pleine tronche sans meme avoir l’idee de ralentir un brin. On hausse les epaules heureux d’etre en plein air plutot que d'etre cloitres derriere le pare-brise lorsque les conditions sont bonnes et on serait a 2 doigts de leur jeter des cailloux lorsque la piste est si horrible et pentue qu’elle nous oblige a pousser nos montures pendant de longues heures.

Tole ondulee, sable, gros cailloux, la piste se divise en 10 pistes paralelles toutes aussi horribles les unes que les autres. On se resigne et poussons a volonte en se consolant avec le paysage grandiose. Volcans, degrade de couleurs sur les collines sablonneuses et enfin la laguna Cañapa, la premiere d’une serie magique! On y depose notre tente le temps d’une nuit, la temperature chute, les rechauds ronronnent, les fourchettes se plantent gaiement dans la potee de pasta-tomates, pour compagnons les 'flammingos' resignes a passer une nuit de plus emprisonnes dans les eaux glacees. Coucher de soleil…

-10ºC au reveil, on ne s’aventurera pas en dehors du sac de couchage avant le rechauffement dû aux  premiers rayons de soleil. Un coup d’oeil complice aux flamants toujours roses qui patientent egalement, on attaque un petit col pour decouvrir les lagunes suivantes: La laguna Hedionda et son nombre de flammingos impressionnant cede place a la laguna Santa Cruz, Honda puis enfin Chota. Sur moins de 20km, le spectacle se succede, les etendues d’eau changent et se teintent differemment.

Toute bonne chose a une fin, dorenavant une plaine s’etend devant nous, les pistes se divisent et se multiplient, signe de mauvaises conditions! La montee au col se passe a notre surprise sur le velo, le vent s’accentue, 2-3 jeeps retardataires nous doublent encore, on elira domicile aujourd’hui quelque 6 km avant le col a une altitude de 4’575m! A l’abri des vents neanmoins, on se rejouit de retrouver l’astre solaire demain matin... .

Les 6 kilometres restant se grimpent rapidement, heureux de produire un effort, nos membres se rechauffent. La descente promise se fait dans le poussage, le coin est sablonneux comme jamais, on se croirait en plein desert, les dunes colorees nous offrent un spectacle photogenique.

On apercoit un trax jaune, la machine de l’espoir! La surface de la piste est dorenavant lisse comme jamais, l’homme aux commandes est notre heros, on vole vent dans le dos en direction de ‘L’arbol de piedra’, un arbre de pierre forme par la force du vent et marquant symboliquement la moitie du parcours!

On raliera aujourd’hui la Laguna Colorada – rougeatre et trouvons refuge chez les gardes de la Reserve Nationale. Une salle a l’abri du vent, electricite et eau courante, voila notre palace pour la nuit!

Un col a plus de 4’900 metres nomme ‘Sol de Mañana’, vent violent et un plongeon sur la lagune Chalviri: l’etape est dure, 7 heures de velo nous seront necessaires pour rejoindre notre destination. Une source d’eau chaude nous reconforte, nous marinons au coucher du soleil dans les eaux temperees a 45ºC en compagnie des 'flammingos'.

La diane sonne avec l’arrivee en trombe des ‘jeepos de gringos’, la baignoire deborde. De notre cote on enjambe illico presto les becanes histoire d’echapper a ce spectacle. Direction ‘Desierto de Dali’ – desert agremente de pierres disposees ‘a la Dali’, nous passons un petit col culminant a 4’740m et plongeons pousses par un vent violent sur la laguna Blanca que nous confondrons meme avec la laguna Verde. L’elegant et fameux volcan Licancabur domine l’endroit du haut de ses 5’900 metres, et nous voila fin prets pour passer une derniere nuitee a ces altitudes.

Passage de frontiere, un timbre de sortie de Bolivie, une zone tampon dans l’attende de recevoir celui du Chili et surtout une descente de quelque 40 kilometres qui nous fait rejoindre San Pedro de Atacama sans un coup de pedale. Plus de 2 mois que nos globules rouges se multiplient a force de passer du temps sur l’Altiplano et pour la premiere fois, nous voila a une altitude de 2’500 metres flip-flops aux pieds et en mode relaxation dans cette oasis du Desert d’Atacama.

330km, 5 cols, 7 jours d’autonomie et un Sud Lipez grandiose qui console tous les maux!

The last 10 days have brought us through one of the best sceneries we have ever seen on earth so far. Together with the great company of Jorge (bicibirloque) we started in La Paz our ride towards Tambo Quemado admiring on the way the Sajama volcano, highest mountain of Bolivia. Thereafter we crossed at 4,600mts into Chile to ride along the border through the National Parks of Lauca, Las Vicuñas and Isluga. These days have been of strong beauty, not only because of the unique moonlike landscapes but mainly because of the solitude and peace we have experienced during this time. Feeling the freedom of being just face to face with the power of nature is amazing. Cold nights well under -15ºC, force winds, altitude, sandy paths, difficulty in the orientation have shown us the strength of the natural elements.

Excellent memories of riding along volcanoes: first the Sajama, afterwards the Parinacota and Pomerape in front of the Chungará lake with the flamingos. Every day there was a big snow caped giant showing us the way towards the Bolivian-Chilean border. The smoky Isluga and Guallatiri volcanoes were a beautiful postcard for sunset.

We also crossed salt plains (salares): to start with the Salar de Surire surronded by a nice chain of mountains and finally the Salar de Coipasa, what an experience to ride such an extense surface of white salt, all without crossing any single vehicle and most of the time on an excellent, smooth and dry track. The setting was stunning: 3 bikes on a pure white background heading south, the only sound was the wind and the tyres rolling on the salt, this is real freedom for us!

Furthermore we slept 2 nights in hot springs (Churigualla and Polloquere), just free out there in the nature. The hot springs helped us a lot to get warm before jumping into our sleeping bags during the extremely cold nights and enjoy temperatures of over 45ºC while in the water with excellent views at sunset to volcanoes, salares and extense valleys.

All in all very good feelings riding in 360º degrees landscapes of big natural beauty and real freedom carrying food for 5-6 days and drinking water from streams and ‘bofedales’ just with the only presence of birds, vicuñas and llamas.

For more info about the Salar de Coipasa, click HERE!

5 jours a La Paz heberges a la ‘Casa de ciclistas’: peaufinement du prochain troncon via le Chili – la ‘ruta de los baños termales’ – traversee du Salar de Coipasa pour rejoindre, nous l’esperons, de nouveau une civilisation dans la bourgade de Llica. Le tout est prometteur, on se rejouit de balader nos roues dans cet environnement desertique en compagnie de Jorge – un ami espagnol ayant demarre son odyssee en Alaska avec qui nous sommes en contact depuis plus de 2 mois. Enfin nos routes se croisent et pour sur nous parcourrons un bout de chemin ensemble.

Le paquetage est penible, le chargement n’a jamais ete aussi consequent, les reserves de nourriture s’entassent en prevision de la prochaine semaine. Basique sera notre diete, le passage de la frontiere Chilienne nous oblige a quelques restrictions: interdiction de passer tous produits frais – fromage – fruits et legumes, fruits secs et oleagineux, margarine, confiture. En bref, on se nourrira de porridge en guise de petit dej’, pain – boite de thon  et chocolat pour le pic-nic de midi et une potee de riz ou pasta pour le souper.

Sortie de la capitale en montee via El Alto, on emprunte l’ancienne route qui nous fait prende 500 metres d’altitude en 1h30 de pedalage. On donne le cap plein Sud – fermons les yeux histoire d’ignorer l’horrible trafic de ce jour. 105 kilometres plus loin, changement de direction, Ouest cette fois-ci et plein gaz sur la frontiere Chilienne. Seuls sur la route encore goudronnee, le plaisir revient, le paysage se methamorphose, de plus en plus sauvage et magique, nous sommes entoures de roches rougeatres et en point de mire le volcan Sajama, sommet le plus haut de Bolivie avec ses 6’500m.

Passage de frontiere a Tambo Quemado, dernier ravitaillement pour les prochains 5-6 jours. Le Chili nous tend les bras, passage d’un col a 4’670 metres et nous glissons en direction de la ‘Laguna Chungara’. Fin de l’asphalte, on s’enfile sur la ‘ruta de los baños termales’, une piste sablonneuse nous fait enjamber un second petit col (4’710m) pour plonger dans nos premieres eaux thermales, celles de Churiguaya.

Situee juste en bord de piste, une ‘baignoire’ en pierre amenagee bouillonnant a 45ºC accueille nos jambes lourdes de fin de journee. Seuls au monde, on marine dans les eaux sulfureuses et plongeons dans nos sacs de couchage pour affronter une nuit gelante comme a l’accoutumee a ces altitudes.

On passe par Guallatire – un village fantome, la mine ‘Quiborax’ situee sur les flancs du Salar de Surire et nous voila fin prets pour notre deuxieme seance thermale au lieu dit ‘Polloquere’. Le rituel se repete, la baignoire est cette fois-ci carrement un lac naturel turquois, les flamants roses et vigognes au loin pour compagnons. Retrempette au matin aussi histoire de rechauffer nos corps engourdis de froid du a une nuit tenace.

Montee a un col ‘Cerro Capitan 4’517m’– on frole la Bolivie sur 3 km et revenons sur territoire Chilien, la piste se degrade, la quantite de sable augmente, une surface de tole ondulee mechante n’arrange rien a la situation.

Des troupeaux de lamas a gogo, une petite vallee arrosee d’un rio magique et un retour imminent sur la Bolivie s’annonce apres 5 jours en terre Chilienne. Les bains thermaux passent le relais au Salar de Coipasa, en point de mire.

Deuxieme point fort de ce troncon est un tantinet redoute nous l’avouons: ce Salar a pour reputation d’etre penible pour sa navigation et surface souvent humide voir inondee. 2 possibilites s’offrent a nous: option 1, traverser le Salar plein Est sur 5 km puis tirer au Sud sur environ 16km pour rejoindre la terre ferme ou, la deuxieme solution serait de contourner le Salar et rouler sur son flanc pour quelques kilometres seulement. Cette variante s’avere plus facile pour l’orientation, neanmoins nous ne resistons pas a notre premiere experience de sel, allons-y pour la variante numero 1!

Check-post militaire a la sortie du village de Pisiga, on se renseigne sur l’etat du Salar de Coipasa, les casques kakis ne savent pas vraiment son etat mais nous envoient en direction d’un second camp militaire situe a une dizaine de kilometres de la. Comment le rejoindre? Les directives sont lancees grossierement en pointant une main au loin: passer par le troupeau de lamas, suivre la piste sablonneuse et en cas de croisement ou de doute, prendre toujours la variante de droite. Voila qui me semble un peu aleatoire, neanmoins on s’enfile sur ce ruban dore en scrutant l’horizon dans l’espoir d’apercevoir la banniere aux couleurs Boliviennes flottant aux abords du dit campement.

Objectif atteint! Rebelotte, on enquete pour la suite du parcours, le colonel de ce petit peloton nous envoie vers la troisieme base, la – au loin – sur l’ile de Coipasa – petite enclave de terre ferme au milieu du Salar.

Premier contact avec cette etendue de sel d’un blanc immacule, la reverberation fait rage tout comme le clignement de nos paupieres erberluees de ce spectacle. La croute devient humide, puis apres 4km carrement inondee. Nos roues baignent dans 15cm de flotte, on poursuit la ‘route’ a l’aveuglette sans pouvoir suivre de traces en mettant le cap sur les extracteurs de sel. L’activite est saisonniere – lorsque le Salar est carrossable, quelques locaux brisent la croute de sel a coup de barre a mine dans le but de detacher de gros blocs.

Nous voila renseignes – il est 16h00 et donc trop tard pour tenter de sortir du Salar encore aujourd’hui. On decide de rejoindre l’ile pour y passer la nuit au sec, impossible de poser la tente dans ces etendues inondees.

Le troisieme bataillon nous accueille: 3 paillasses nous sont offertes au milieu du regiment, nous sommes heureux de passer la nuit au ‘chaud’ plutot que de devoir bivouaquer quelque part au milieu du desert de sel venteux. Une soupe de Quinoa (cereale locale) et legumes, imbibee d’os de lama histoire de rendre la potee savoureuse, le chef de cuisine en herbe se depatouille drolement bien dans de telles conditions. On apprecie le festin.

Reposes et presque frais, le commandant nous escorte au petit matin pour les premiers kilometres  sur le Salar histoire de nous mettre sur les rails. Chanceux, l’hesitation ne nous gagnera meme pas aujourd’hui. Plein Sud pour 20 kilometres, les seances photos fusent, on s’eclate sur ce tapis blanc, sec cette fois-ci.

On regagne la terre ferme ou plutot le sable mou, le poussage reprend du service tout comme la civilisation, bien que discrete. Les villages minuscules sont plus souvent desertes qu’habites, pour nous ils sont symboles surtout de point d’eau. Precieux de pouvoir s’y ravitailler.

Irpa – La Queca – Hizo – Challacollo  et enfin Llica. Nettement plus importante, cette derniere bourgade ou la fete de la Quinoa bat son plein nous accueille pour un repos bien merite apres 10 jours de velo dans ce decor rude et desertique mais au combien splendide!

Doucher les velos - tout comme nous-memes - couverts d’une croute de sel, ne pas manquer l’heure du souper de l’unique restaurant du lieu, etre au coin de la rue sur le coup des 15 heures histoire de se ravitailler en pain pour les jours suivants, voila les occupations de notre journee repos.

Suite? Un autre Salar – le mythique ‘Uyuni’!

Info Salar de Coipasa, cliquer ICI!

Days of excellent food, wine and accommodation which looks like luxury for us.... We spent a nice time with Corinne´s parents in the area around Arequipa. The colonial “white city” welcomes us with fabulous food, typical dishes like “rocoto relleno, ocopa, lechón hornado, soltero de queso, pastel de papas....” make it hard to choose one, they are all so good and there is so much choice!

The setting of the city is also beautiful with snow capped volcanoes around: the Misti gives a magic feeling to the Plaza de Armas. Another interesting site is the Santa Catalina convent that takes our breath away while we visit it by night with candle lights.

And of course being with such big Swiss mountain fans we decide to climb Chachani (6,075mts). The landscape on the base camp at over 5,100mts is stunning gazing at huge volcanoes while we enjoy the last sunshine before going into the sleeping bag. The day of the summit is very windy and the temperature feeling is well under -20ºC. The way up is easy and smooth with some “penitentes”. Once on the top we are happy to have achieved a 6,000mts summit but the wind is so strong that we only have time for a few pictures and we rapidly decide to descend and reach Arequipa for a succulent dinner.

The other trip we did in the area was to Cañón del Colca, supposed to be the second deepest canyon in the world. It is nice to see condors flying very close to us over the precipice, not more than 10mts away. The little villages around the canyon and the rural life make us happy, we can trek along the little “senderos” and enjoy the hospitality of the locals.

After almost 3 great weeks with Corinne´s parents they finally fly back to Lima-Switzerland and for us it is time to go back on the bicycle direction Bolivia.

  Camp de base du Chachani

On laisse nos velos de cote, direction la ville blanche d’Arequipa. 6 heures de bus plus tard et une conduite sportive temoin de 2 accidents mortels de la route, on debarque sur la ‘Plaza de Armas’ jonchee de splendides eglises et a deux pas de la, le fameux couvent Santa Catalina ou nous denichons notre cocon hotelier. Terrasse panoramique - vue sur les splendides volcans de 6’000metres aux alentours, ca nous inspire…

  Misti (5'822m) au loin

La ville est attrayante, on se laisse neanmoins aimanter plus par les cimes du coin que par les clochers d’eglises. El Misti et ses 5’822 metres ou le Chachani et son challenge a 6’075 metres d’altitude? L’hesitation n’est pas bien longue, le lendemain on se retrouve tous les trois sacs a dos charges de materiel de bivouac et d’une bonne ration d’eau, aucune riviere sur les flancs du sommet oblige, a l’assaut de notre premier 6’000m… du moins pour Joseba et moi, Raymond etant un recidiviste.

L’approche est confortable a bord d’un 4X4, le sommet revele ses flancs, quelques troupeaux d’elegantes vicuñas (vigognes) pour temoins. Altitude 5’000m, le moteur s’eteint, les gros souliers s’enfilent tout comme les 15 kg plonges au fond de nos sac a dos, en un rythme doux nous filons en direction du camp de base.

Ampato (6’288m) , Coropuna (6’425m, volcan le plus eleve du Perou) -  pour voisins, le coin est venteux et le camp de base s’offre a nous rapidement. La fin d’apres-midi se passe en mode ‘lezard’ – montage de tente et prise de soleil sur les rochers environnants.

On se glisse un souper sur le coup des 17heures, strategiquement juste avant le coucher de l’astre solaire histoire de ne pas se geler les doigts sur la fourchette. Le soleil s’est evade, la lune pleine a pris le relais, le balai des brosses a dents s’enchaine, on se glisse dans les plumes des sacs de couchage jusqu’au petit matin. On decide de donner l’assault sur le coup des 4 heures demain.

3 personnes dans une tente a 3 places est synonyme de nuit agitee, un se retournant, les 2 autres se reveillent, la place n’etant pas en surchage sous la toile orange. Petit dej’, les pieds ressautent au fond des souliers de marche, toutes les couches s’enfilent – polaire, veste doudoune, veste Gore Tex, moufles, bonnet et les 3 capuchons des vestes. Le ciel est etoile comme jamais, le vent semble ne pas vouloir s’affaiblir, la journee est promise bien fraiche.

Montee en zig-zag, les metres se gagnent, le vent se renforce, on s’appuie de plus en plus sur nos batons histoire de conserver notre equilibre precaire, berces par la force d’Eole. Lever de soleil splendide sur les voisins du Chachani, l’arrete sommitale s’apercoit, la neige est rare, restent quelques penitents – formation de neige en forme de stalagmite due aux mechants vents ambiants.

4 heures plus tard, n’ayant jamais reussi a nous rechauffer durant toute la montee, on foule le sommet a une altitude de 6’075metres. La croix nous temoigne le point culminant juste atteint, elle aussi se glisse sur la photo – penchee tout comme nous – allure de drapeaux flottant au vent. La prise ne s’eternise pas, on se renfile dans la pente descendante dans l’espoir de degotter un endroit protege des forces venteuses et frigorifiantes.

Descente facile pour nos rotules, le sable amortissant nos foulees, la tente orange en point de mire on fonce sur notre camp de base.

Repaquetage, quelques douceurs glissees dans l’estomac, un dernier coup d’oeil contemplatif sur notre 6’000m juste gravi, les sacs se posent sur nos epaules et nous filons regagner les plaines d’Arequipa. Tout beaux moments en compagnie de Raymond, rien de tel que la montagne!

Un immanquable aussi: les condors et son renomme Cañon del Colca, repute 2eme plus profond au monde apres son voisin Cañon de Cotahuasi.

La Jo est de la partie, Chivay – Cruz del Condor - le fameux point de vue des kings du vol, les condors! Le spectacle est dement, sans un coup d’ailes voila ces bolides noirs de 3,5metres d’envergure frolant nos tetes, a la recherche d’un courant ascendant. On les admire pendant plus d’une heure, les condors des Andes nous impressionnent!

Retour sur Chivay et nous partons pour une petite trotte le long des cultures en terrasse. Vie locale, 2 boeufs aux champs, 300 juniors peruviens faisant swinguer les cerfs-volant, quelques vieillards transportant une botte geante de paille sur le dos, les chapeaux traditionnels defilent, on s’empreigne de ce spectacle tout au long de notre balade. Le spectacle de vie locale sur la rive nord du Cañon nous attire bien plus que le balai touristique des tours organises d’en face.

Nuit memorable a Coporaque ou tout est local – le logis, le souper, les odeurs et les sons de la fete voisine. On ralie Yanque, rejoignons la rive Sud et grimpons dans un bolide a destination de notre case depart: Arequipa.

  Cañon del Colca

  Condor des Andes

  Iglesia de Macay

La boucle est bouclee, 3 semaines splendides en compagnie de mes parents, 3 semaines et autant de delicieuses petites boustiffes en charmante compagnie – se glisser dans un lit tous les soirs, on prendrait assez vite l’habitude de ce confort qui nous apparait comme un luxe a cote de notre vie nomadique cycliste.

Le boeing pointe ses ailes, temps d’un adieu, La Jo et Raymond prenant place a son bord a destination de Lima puis de la Suisse. On remontera a bord d’un autocar a destination de Puno – là ou Chotine et Kakarbita nous attendent – impatientes toutes deux de se degourdir les roues le long de la rive sud du lac Titicaca tout en miroitant notre prochaine contree, la Bolivie…